Ice Valdice Trail (42km) + Ржев — Старая Русса — Дно — Луга — Великий Новгород — Валдай

Волоколамск.
Шаховская.
Зубцов.
Ржев.
Нелидово.
Андреаполь.
Пено.
Осташков.
Демянск.
Старая Русса.
Коростынь и Шимск.
Сольцы.
Дно.
Порхов.
Луга.
Великий Новгород.
Валдай и Ice Valdice Trail (42km).

По беговой подготовке в начале года сфокусировался на трейловом забеге Ice Valdice от IverMile. Трейлы я не очень люблю, но давно хотел побывать на Валдае.
Маршрут поездки получился таким:

Волоколамск.
В Волоколамск заехал, так как все время езжу мимо него, но в самом городе так и не был.

Волокола́мск — город областного подчинения в Московской области России, административный центр Волоколамского городского округа, историческое поселение, имеющее особое значение для истории и культуры Московской области.
«Город воинской славы». Население — 18 372 чел. (2020). Город расположен на федеральной трассе «Балтия» в 98 км к западу от Москвы (от МКАД). Исторический центр расположен на реке Городне (приток Ламы), в 5 км к северу от железнодорожной станции Волоколамск на линии Москва — Рига.
Название происходит от древнерусского географического термина волок, которое употреблено было уже в «Повести временных лет» в описании пути из варяг в греки.
Волок Ламский стал важным торговым пунктом на пути из Новгорода в Рязанские и Московские земли; здесь новгородцы, переправляли («волочили») суда из реки Ламы, притока Шоши, впадающей в Волгу в её верховьях — в Волошню, приток реки Рузы, впадающей в Москву-реку, которая в свою очередь является притоком Оки.
В 1904 году к Волоколамску подошла Московско-Виндавская железная дорога; это событие, однако, почти не способствовало развитию экономики Волоколамска, в прошлом крупного торгового центра. Волоколамские рабочие проявили высокую активность в стачечном движении 1905 (в ноябре остановилось самое крупное предприятие города — ткацкая фабрика братьев Старшиновых). Крестьяне окрестных сёл 31 октября вошли в самопровозглашённую Марковскую республику (по названию деревни Марково Волоколамского уезда, места провозглашения республики). Крестьянская республика была ликвидирована лишь в июле 1906 года.
После Февральской революции 1917 в земской управе Волоколамска наиболее весомые позиции занимали эсеры и меньшевики. Такое положение сохранялось до 22 декабря 1917 года, когда земством была признана советская власть. В течение 1918 года почти все предприятия Волоколамска (включая фабрику братьев Старшиновых) были национализированы. В 1919 году вышел первый номер уездной газеты «Голос бедняка» (позднее — «Красный пахарь»). В 1922 году бывшей фабрике Старшиновых было присвоено имя В. И. Ленина. В 1929 году город стал центром Волоколамского района.
С 27 октября по 20 декабря 1941 года город Волоколамск был оккупирован германскими войсками. От нацистской оккупации город освобождён войсками 20-й армии под командованием генерал-майора Андрея Андреевича Власова.

Администрация:

В центре:

Вид на Волоколамский кремль:

Капитальный туалет (вроде бы платный) в центре:

Памятник ВОВ:

Монументальное здание вроде кинотеатра или клуба. В настоящий момент его занимает банк:

Памятник митрополиту Питириму:

Полез на Соборную горку:

Неожиданно обнаружил присутствие казаков в городе:

Оказалось, что в Подмосковье и вправду водятся казаки. Ранее думал, что их ареал ограничен Уралом, Доном, Кубанью и Шацком.

Воскресенский и Никольский соборы в Волоколамском кремле:

Вид с горы на город:


Из Волоколамска направился в Шаховскую.

Шаховская.

Шаховска́я — посёлок городского типа (с 1958 года) в Московской области России. Административный центр муниципального образования городской округ Шаховская.
Население — 10 499 жителей (2020).
Посёлок расположен на автодороге М9 «Балтия», на западе области, в 136 км от центра города Москвы[2]. Железнодорожная станция Шаховская на линии Москва — Рига. В черте посёлка протекают реки Кизель и Хованка.
Посёлок основан в 1901 году в связи со строительством Московско-Виндавской железной дороги, назван в честь княгини Е. Ф. Шаховской-Глебовой-Стрешневой.

Въезд с рижской трассы:

Памятники ВОВ:

Дом культуры:

Автовокзал и жд вокзал:

Администрация:

Шаховской район:

Памятник княгине Шаховской:

Одна из въездных стел Шаховской — почти зеркальный щит с птицей. Думаю, в солнечную погоду смотрится очень эффектно:

Зубцов.
За Шаховской начинается Тверская область:

Первый пункт назначения — город Зубцов:

Погода иногда проясняется:

Зубцо́в — город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1216 году. Исторический город общегосударственного значения.
Административный центр Зубцовского муниципального района, в составе которого образует муниципальное образование город Зубцов со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.
Население — 6084 чел. (2021).
Зубцов находится на юге Тверской области, расположен на Среднерусской возвышенности в устье реки Вазузы, при впадении её в Волгу.
Первое упоминание в летописях — 1216 год. В этом году Зубцов, принадлежавший переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу, был взят новгородским князем Мстиславом Мстиславичем Удалым.
В Смутное время город был разорён поляками. В 1718 году Зубцов был приписан к Тверской провинции, а в 1776 году стал уездным городом наместничества. С времён постройки в начале XIX века Вышневолоцкой водной системы Зубцов превратился в важный перевалочный пункт на водном пути в Петербург. В 1780 году был учреждён городской герб Зубцова: крепостная стена (символ пограничной крепости) на красном фоне.
По состоянию на 1940 год в Зубцове работали льнозавод, пуговичная фабрика, мастерская по ремонту тракторов, строился силикатно-керамический завод.
11 октября 1941 года Зубцов был оккупирован немецко-фашистскими войсками. Освобождён он был 23 августа 1942 года силами 31-й армии Западного фронта во время Ржевско-Сычёвской операции, в ходе которой в окрестностях Зубцова проходили ожесточённые бои. На зубцовском мемориале захоронены около 15 тысяч бойцов Красной армии, павших в этих боях.
С 1963 по 1965 год Зубцовский район был упразднён, и Зубцов входил в состав Ржевского района.
В 1970-е годы построена Вазузская гидротехническая система, снабжающая Москву питьевой водой. Во время строительства гидроузла в город приехало большое количество специалистов и инженеров, для которых был отстроен новый микрорайон из пяти- и девятиэтажных домов.

Въезд в Зубцов, река Вазуза:

Автостанция:

Видавший виды асфальт:

Школа, она же — Усадьба Крымова:

Еще один мост через Вазузу:

Неожиданная новостройка:

На холме над рекой монументы различным войнам и конфликтам:

Вид с холма на стрелку Вазузы и Волги:

Дом с мезонином — следы былого величия:

Гостиница в Зубцове на трассе:

Ржев.
Поворот к Ржеву:

Ржев (ранее: Рже́ва Володи́мирова, Рже́вка, Ржов) — город в России, административный центр Ржевского района Тверской области (в состав района не входит).
Город областного значения (округ). Образует городской округ город Ржев. Город воинской славы России. Второй по численности населения город в области. Население — 56 399 чел. (2021), площадь города — 56,17 км².
Ржев — первый по течению город на Волге (200 км от истока), расположен на юге Тверской области в 117 км от Твери. Волга разделяет город на два исторических района — Советскую и Красноармейскую стороны. По территории города протекают ещё три реки: Холынка, Серебрянка и Большая Лоча.
Ржев — крупный транспортный узел: здесь пересекаются железные дороги Москва — Рига и Торжок — Вязьма, в 1 км от южной границы города проходит автомагистраль М9 «Балтия».
Основание Ржева историческая литература относит к середине XII века, хотя в Новгородской уставной грамоте встречается его упоминание под 1019 годом. Летописи именуют этот город как Ржева Володимирова, Ржевка и Ржов.
В 1870-х годах Ржев среди городов Тверской губернии был наиболее значительным торговым пунктом после самой Твери; в нём проживало свыше 30 000 жителей. С прокладкой железных дорог торговое значение города упало, весьма развитые прежде льнотрепальное и пенькопрядильное производства сократились. В 1890 году в городе насчитывалось 21 397 жителей, среди которых более 50 % составляли старообрядцы (в основном беспоповского толка). В 1896 году имелось 27 фабрик и заводов. Главными предметами торговли выступали хлеб, лён и пенька.
Ржев был один из первых городов, где появилась почтовая связь: с 1866 года здесь была своя земская почта, выпускались ржевские конверты и марки. Почта была конной, уходила из города по четвергам и воскресеньям со скоростью 40 вёрст в сутки. Много лет Ржев называли «голубиным городом». В городе было множество голубятников и голубей. В результате скрещивания и отбора были выведены породы голубей получившие названия «ржевской»: Ржевский ленточный турман, Ржевская чайка.
Во время оккупации 9-я армия вермахта 1941—1943 систематически совершала преступления против гражданского населения и советских военнопленных, что продолжалось до освобождения в марте 1943 года.
До Великой Отечественной войны население города составляло 56 тыс. человек. В результате боевых действий в 1941—1943 годах за 17 месяцев оккупации Ржев был разрушен до основания. Из 20 тыс. человек, оказавшихся в оккупации во Ржеве, и приблизительно стольких же в районе, в день освобождения — 3 марта 1943 года — в городе осталось 150, вместе с районом — 362. Из 5443 жилых домов Ржева уцелело лишь 297.
По оценке участника этих событий, маршала Советского Союза В. Г. Куликова, в Ржевской битве общие потери Красной Армии составили свыше 1 млн человек.
Яркое художественное воплощение Ржевская битва нашла в «ржевской прозе» писателя Вячеслава Кондратьева[14], стихотворении Александра Трифоновича Твардовского «Я убит подо Ржевом».
Важным транспортным направлением с июня 2020 г. стал «Ржевский мемориал Советскому солдату», расположенный в пригороде Ржева. Добраться до вновь открытого исторического памятника можно регулярными городскими автобусами. А с 6 мая 2021 г. — и проходящими через Ржев из Москвы скоростными поездами «Ласточка».

Отчего бы и не использовать локацию и образ персонажа:

Спускаюсь к Волге:

Памятник Маргелову:

Мост через Волгу:

Город воинской славы:

В центре:

Набережная Волги:

Из Ржева отправился к новому мемориалу Советскому Солдату. На двух жд переездах по дороге потерял около получаса:

«Ласточка», на которой можно доехать до мемориала из Москвы:

Парковка у мемориала сделана не очень удобно (почему-то ее нельзя было сделать ближе):

Сам мемориал:

В музее мемориала (вход платный) показывают фильм о том, как мемориал строили, а также представлены предметы с полей боев:

Нелидово.
В Нелидово заезжать не планировал, но раз уж по дороге:

Нели́дово — город (с 1949) в России, административный центр Нелидовского района (городского округа) Тверской области.
Население — 17 639 чел. (2021).
Город находится в западной части области, в 230 км к юго-западу от Твери и в 326 км от Москвы. Расположен на реке Меже, при впадении в неё реки Семиковки. Железнодорожная станция на линии «Москва—Великие Луки» Октябрьской железной дороги. В 2-х километрах от города проходит автомагистраль «М9 Балтия», а через город — шоссе Р136 на город Белый.
Первый «хейнкель» появился над посёлком 22 июня 1941 года. Первая бомба упала 29 июня. После начала операции «Тайфун», немецкие войска полностью оккупировали посёлок и район. 25 января 1942 года Нелидово было освобождено. Во время Великой Отечественной войны в результате боевых действий посёлок был разрушен, в первые послевоенные годы полностью восстановлен.
В 1936 году недалеко от железнодорожной станции Нелидово специалисты Ленинградского геологического управления приступили к работам по изысканию полезных ископаемых. В 1940 году заложили экспериментальную шахту. Интенсивное развитие угольных шахт началось только лишь в начале 50-х годов. В октябре 1948 года на шахте № 2 горняки вскрыли угольный пласт, а 5 ноября 12 железнодорожных платформ (примерно 400 тонн) нелидовские шахтёры отправили в Ленинград.
В течение последующих десятилетий после присвоения посёлку Нелидово статуса города, он превратился в крупный промышленный центр. В городе работают следующие заводы и комбинаты: асфальтовый, кирпичный, железобетонный, торфмаш, станконормаль, мебельный, гидропресс, пластмасс, строительный комбинат, мясокомбинат, маслосырзавод, шахты, швейная фабрика, ДОК. В 1964 году в честь города была названа улица в Москве.
В 1996 году закрылась последняя шахта. На шахтёрские транши была организована работа нескольких предприятий (цех по изготовлению безалкогольных напитков, макаронный завод, мукомольное производство, майонезный цех). Эти предприятия были вскоре обанкрочены. Закрылись строительный комбинат, мясокомбинат, маслосырзавод, хлебокомбинат, мебельная фабрика, кирпичный завод, завод ЖБИ, типография, лесхоз, леспромхоз, городская оранжерея. Торфмаш сменил сферу деятельности и стал машзаводом. Закрылось новое предприятие по выпуску огнеупорных изделий. Закрылась Нелидовская школа, ПУ № 4 было присоединено к нелидовскому техникуму, школа № 1 была объединена со школой № 4. Загородные лагеря «Звёздный» и «Шахтёр» были заброшены. Закрылся санаторий-профилакторий «Горняк». Закрылись ДК «Октябрь» и ДК «Шахтёр» (на ремонт). Естественная убыль населения в городе с районом на душу населения в процентном соотношении занимает одно из первых мест в области.
Ведётся строительство нового жилья для переселения из аварийных домов; ведутся работы по модернизации и ремонту учреждений больничного городка; произошло открытие нескольких предприятий (Кровельный завод, Прессмаш, Экостоф); расширяется сфера обслуживания и отдыха; по федеральной программе произведена реконструкция СК «Старт» и построен бассейн; по программе поддержки местных инициатив ведутся работы по реконструкции городского парка, возведён мемориальный памятник воинам-интернационалистам на площади Жукова.

Нелидово находится примерно на долготе Смоленска (до него около 200км):

Как и в Тульской и Смоленской областях тут сохраняются следы угольной добычи (периодически попадаются указатели для шахт).
Но как и в Донбассе уголек тут больше не достают и на гора его не выдают:

Центр города:

Центральная площадь в состоянии ремонта:

Дома в центре, типовая архитектура:

Пригласить, что ли, ее в малину? 🙂 :

Река Межа и остатки моста через нее:

Когда-то у меня была «девятка» с механическими стеклоподъемниками. Как-то раз в Москве, где-то в районе улицы Свободы, я стоял на повороте и ждал светофор. Окно у меня было полностью открыто. На перекрестке была огромная лужа (весенняя оттепель). Я слишком поздно заметил поворачивающую машину, судорожно начал крутить рычажок подъемника, но… не успел. Волна от поворачивающей машины облила меня с ног до головы, пронеслась по торпеде и слилась куда-то в район пассажирского коврика.
На выезде из Нелидово произошло нечто подобное. Хотя стеклоподъемники в машине быстрее, я задумался и…. не успел 🙂 :

Таким немытым и поехал дальше, в Андреаполь.

Андреаполь.

Асфальт вне основных трасс в Тверской области оставляет желать лучшего:

Поворот на Андреаполь с рижской трассы находится в районе Западной Двины, куда я в этот раз не заезжал:

Андреа́поль — город (с 1967 года) в Тверской области России.
Административный центр Андреапольского муниципального округа. В 1965—2019 гг. был центром Андреапольского района.
Население — 6703 чел. (2021).
Город расположен в 286 км к западу от Твери, на отрогах Валдайской возвышенности, в верховьях Западной Двины, в 20 километрах от её истока. Андреаполь — первый город на Западной Двине.
В XVIII — начале XX века по реке Западная Двина на месте нынешнего Андреаполя проходила граница между Псковской и Тверской губерниями.
Волостной центр Дубна Торопецкого уезда (на правом, псковском берегу) впервые упоминается ещё в Литовской метрике, датируемой 23 июля 1489 года. Именно с этой даты и ведётся летоисчисление города.
В XVIII веке землями, располагавшимися на левом (тверском) берегу реки Западной Двины, вокруг села Мачихино Осташковского уезда, владел Андрей из рода Кушелевых. Его имение в 1783 году получило название Андреяно Поле. В 1806 году Кушелев открыл здесь один из первых курортов в Российской империи — «Андреапольские минеральные воды».
Когда в 1906 году через село проложили железную дорогу, возник пристанционный посёлок, за которым и закрепилось название Андреяполь, позднее трансформировавшееся в современное Андреаполь.
В 1928 году пристанционный посёлок Андреаполь объединён с селом Дубна, и Андреаполь становится центром Ленинского района (образован в 1927 году, с центром первоначально в селе Хотилицы) Ленинградской области. С 1929 года — в Западной области, с 1935 года — в Калининской области.
Во время Великой Отечественной войны Андреаполь был полностью разрушен, довоенных построек в городе почти не осталось.
В 1944—1957 годах входил в состав Великолукской области.
12 января 1965 года стал центром Андреапольского района.
Статус города Андреаполь имеет с 1967 года.
В 2006—2019 годах город образовывал муниципальное образование город Андреаполь со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.
В июне 2019 года стал центром Андреапольского муниципального округа.
В городе ранее имелись леспромхоз, лесхоз, ныне не функционирующие по причине банкротства. Также в городе успешно функционирует фарфоровый завод. Лесообрабатывающая промышленность города и района представлена, в основном, индивидуальными предпринимателями.
Экономика города в настоящее время находится в упадке.

В Андреаполе погода испортилась:

А не прикупить ли?

Река Западная Двина (кто бы подумал, что потом она станет широкой, как Даугава):

Путь из варяг в греки:

На центральной площади:

В краеведческий музей отправился за магнитиками, но там их не нашел. Сам музей содержится частными энтузиастами и представляет собой несколько выделенных комнат не то в школе, не то в детском саду (не посещал):

Магнитов с видами города в музее не оказалось и мне, как и в Киреевске, предложили сделать их на заказ в течение часа. Я их предоплатил, но дожидаться не стал, так как нашел искомое в магазине напротив на центральной улице. Видимо, мои заказанные магниты купит кто-то другой 🙂 .

Выведут зарплату из мира теней (видимо, это замаскированное отделение ФНС):

Дальше пошел на Пено:

Озеро Охват — практически из него вытекает Западная Двина:

Прекрасное название — деревня Бдынь:

Пено.
К Пено погода опять испортилась:

Деревня Жукопа (тоже интересное название):

Деревня Соблаго:

Пе́но — посёлок городского типа (с 1930) в Тверской области России.
Административный центр Пеновского муниципального округа, до 2020 года Пеновского района, в составе которого образовывал муниципальное образование посёлок Пено со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.
Посёлок расположен на реке Волга, её притоке реке Жукопа и озере Пено, в 242 км к западу от областного центра. Железнодорожная станция на линии Бологое — Полоцк.
Возник в 1906 году как пристанционный посёлок, выросший рядом с одноимённой деревней. В 1911 году по соседству с посёлком Пено предприниматель Савва Морозов основал деревоперерабатывающее предприятие со своим посёлком; позднее оба посёлка слились, поглотив также соседние деревни Изведово, Зуево, Швецово, Бубново и Тиницы. 1 июня 1929 года посёлок Пено стал центром вновь образованного Пеновского района[4].
Статус посёлка городского типа (рабочий посёлок) — с 1930 года.
В годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские войска на несколько месяцев заняли посёлок. В окрестностях посёлка действовали партизанские отряды. 23 ноября 1941 года в посёлке у железнодорожной водокачки (находилась рядом с вокзалом) фашисты после пыток расстреляли одного из организаторов партизанского движения, комсомолку Лизу Чайкину, которой в 1942 году было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В Пено хотел посетить могилу Лизы Чайкиной и музей, посвященный ее подвигу, а также посмотреть на Волгу в верхнем ее течении:

Озеро Пено:

Автостанция:

Интересный деревянный дом (видел такое в Карелии):

Волга в сторону Тиницкого озера:

Поликлиника:

Мемориал и, насколько я понимаю, могила Лизы Чайкиной:

Елизаве́та Ива́новна Ча́йкина (чаще всего упоминается как Ли́за Ча́йкина; 28 августа 1918, деревня Руно, Тверская губерния — 23 ноября 1941, Пено, Калининская область) — секретарь Пеновского подпольного райкома комсомола Калининской области, одна из организаторов партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1942).
Родилась 28 августа 1918 года в деревне Руно ныне Пеновского района Тверской области.
Член ВКП(б) с 1939 года. В 1939 году избрана секретарём Пеновского райкома комсомола. В 1941 году Лиза направлена на областные курсы партийных и комсомольских работников в город Калинин (ныне Тверь).
Во время Великой Отечественной войны секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина возглавляла подпольную организацию молодёжи, принимала активное участие в операциях партизанского отряда, действовавшего на территории Калининской области.
В ноябре 1941 года Лиза Чайкина была отправлена в Пено с целью разведки численности вражеского гарнизона. С 12 по 21 ноября 1941 года она посетила 14 деревень. По пути в Пено она зашла на хутор Красное Покатище к своей подруге, разведчице Марусе Купоровой, где её заметил староста Тимофей Колосов и донёс немцам. Немцы ворвались в дом Купоровых, расстреляли семью, а Лизу Чайкину увезли в Пено. Даже под пытками она отказалась выдать информацию о местонахождении партизанского отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза тов. Чайкиной Е. И.» от 6 марта 1942 года за «отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков» удостоена посмертно звания Героя Советского Союза. Также Лиза Чайкина была награждена орденом Ленина.
Похоронена в сквере в посёлке Пено.

В музей Лизы Чайкиной я не попал, он рано закрылся в этот день:

Еще раз пересек Волгу:

Вид в сторону озеро Пено:

Поселкообразующие предприятия:

На выезде в сторону Осташкова:

Осташков.
Исток Волги рассчитывал посмотреть по дороге в Демянск, но слегка ошибся — это другая дорога:

Пирамида:

В городе:

Оста́шков — город (с 1770) в России, административный центр Осташковского городского округа Тверской области.
Население — 15 187 чел. (2021).
Город расположен на берегу южной части озера Селигер, в 190 км от Твери.
В XIX веке Осташков считался передовым уездным городом, так как там появились одними из первых в России больница, народные и духовные училища, библиотека, театр, бульвары, воспитательный дом, училище для девиц, городской сад и духовой оркестр, мощённые булыжником улицы, добровольная общественная пожарная команда. В 1929—1935 Осташков входил в состав Западной области, с 1935 по 1990 — Калининской области.
В годы Великой Отечественной войны город не был оккупирован немецко-фашистскими войсками, но до 1943 года находился в непосредственной близости от линии фронта. Снабжение фронта и города было возложено на озёрную флотилию. Корабли и город подвергались постоянным бомбардировкам со стороны люфтваффе. В октябре 1941, после захвата немцами деревни Селижарово, корабли были заведены в реку Крапивня, замаскированы и подготовлены к подрыву. Однако наступление немцев на Осташков удалось отбить. Весной 1942 во время ледохода и весеннего половодья, корабли флотилии были едва не раздавлены льдами. В ходе следующей навигации использовались маршруты, которые раньше считались несудоходными. В городе работали электростанция, госпитали, хлебозавод и мастерские. Кожевенный завод был эвакуирован в Казахстан. Все освободившиеся помещения были использованы в качестве складов. В январе 1943 года линия фронта была отведена далеко от города. К тому времени все эвакуированные предприятия вернулись в Осташков.
12 января 1965 года был воссоздан Селижаровский район.
Железнодорожная станция Осташков 3 класса на линии Соблаго — Бологое-Московское, открыта в 1907 году на Бологое-Седлецкой железной дороге. Ранее действовала узкоколейная железная дорога Осташковского торфопредприятия[46]. По субботам поезд Бологое-Великие Луки ходит на паровозной тяге для дополнительного привлечения туристов.

Ленинский проспект в Осташкове (все как в Москве):

Знаменский монастырь:

Интересная архитектура, пребывающая в некотором упадке:

Загс:

Колонка:

Парк Свободы:

Теплоход зимует:

В центре:

Пешеходная улица:

Музей забытых вещей:

Военкомат:

Вновь интересная архитектура в упадке:

Озеро Селигер:

Крик души:

Закат на Селигере:

Пожарная каланча:

После заката на озере вкусно пообедал и пошел на Старую Руссу.

Демянск.
Гуща:

Через пару десятков километров дорога превратилась в грунтовку с глубокой снежной кашей местами. Местные по ней ездят только на полном приводе. Машина иногда плавает, но сугробы по обочинам не дают никуда сползти:

Граница областей:

В Новгородской области увидел с этой грунтовки указатель «Игнач-крест». До него с грунтовки было около 6км непонятной дороги, так что ночью в лесу я туда не полез. Место, тем временем, историческое:

Игна́ч Крест — исторический пункт в Новгородской области.
Согласно летописи в марте—апреле 1238 года татаро-монгольское войско, после завоевания и разорения Торжка, двинулось в сторону Новгорода. Однако, дойдя до урочища Игнач Крест, что примерно в 200 км южнее Великого Новгорода, монголы отказались от наступления и повернули обратно в степи, разоряя по пути встречные селения.
«… татарове, взяша град Торжок и изсекоша всех марта в 5 день, тогда же гнашася от Торжку серегерским путём, даже до Игнача креста, секуще людей, яко траву, и точно за сто верст до Великого Новагорода не дойдоша …»

Километров через 30-40 вышел на неплохой асфальт:

По пути проехал через поселок Демянск (почему-то он у меня ассоциируется с недавно посещенным городом Спас-Клепики):

Вообще, в России хватает деревень и поселков с названиями, как у городов. Где-то население сократилось и статус города утрачен, а где-то статуса города и не было никогда. К примеру, Демянск — это именно ПГТ, не город.

Демя́нск — рабочий посёлок (с 1960[2]) в Новгородской области России. Административный центр Демянского муниципального района.
Посёлок входит в Перечень исторических городов России.
Население — 4148 чел. (2021).
Посёлок расположен на юге области, на реке Явонь (бассейн озера Ильмень), в 181 км от Великого Новгорода, в 41 км к югу от железнодорожной станции Лычково (на линии Старая Русса — Бологое-Московское).
Первое летописное упоминание о Демянске относят к 1406 году, когда он фигурирует в «Списке русских городов дальних и ближних» как городок Демон (Деман, Демян) (в 2006 году посёлок отмечал своё 600-летие).
Впрочем, Демянск упоминается и в обнаруженных в Старой Руссе и Великом Новгороде берестяных грамотах, относящихся к гораздо более раннему периоду (XII век).
Отдельно в летописях отмечались уникальные источники минеральной воды. Князь Ярополк (1132—1139) специально отправлял конницу за водой в Демянск.
Позднее Демянск числился селом. 7 (19) августа 1824 года село Демянск, ранее входившее в Старорусский уезд Новгородской губернии, было преобразовано в город с включением близлежащих селений Глубово, Селижский Рядок и Селище, который стал административным центром новообразованного Демянского уезда. С 1 августа 1927 года в рамках проводимой в СССР административно-территориальной реформы деление на губернии и уезды было упразднено, а Демянск стал административным центром Демянского района в составе Новгородского округа Ленинградской области (23 июля 1930 года деление на округа в СССР было упразднено). 5 сентября 1927 года по постановлению ВЦИК Демянск утратил статус города и был преобразован в сельское поселение.
Во время Великой Отечественной войны Демянск был оставлен во время контрудара под Старой Руссой и находился в условиях немецко-фашистской оккупации с 9 сентября 1941 по 21 февраля 1943 года[6]. В 1942—1943 годах в районе Демянска проходили ожесточённые сражения (Демянская наступательная операция 1942 года, Демянская наступательная операция 1943 года). В ходе этих боёв 4 апреля 1942 года в окрестностях Демянска был сбит самолёт А. П. Маресьева, и начался восемнадцатисуточный путь тяжело раненного лётчика к своим.
По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года село Демянск и весь Демянский район были включены в состав вновь образованной Новгородской области. Решением Новгородского облисполкома от 28 декабря 1960 года № 1201 Демянск был отнесён к категории рабочих посёлков.

Фотографий города немного:

Старая Русса.
В Старую Руссу попал уже к полуночи.
Город представляет собой Бальнологический курорт (бесплатная минералка, да 🙂 ). На карте санаторий «Старая Русса» занимает немалую часть города, так что жить я решил именно там. Заселение заняло чуть меньше часа 🙁 .
С утра побродил по территории:

Несмотря на холодный сезон в парке санатория бьет фонтан (все вокруг, разумеется, покрыто льдом):

В питьевой галерее:

Минералка в Старой Руссе на вкус совершенно гадкая: с Кисловодском, Боржоми и Горячим ключом — никакого сравнения.

Местный кот-баянист:

Вид у кота сонный. Видимо, он играл всю ночь.

Ста́рая Ру́сса — город (с 1167) в Новгородской области России.
Город областного значения и административный центр Старорусского муниципального района и городского поселения город Старая Русса.
До 1552 года назывался Ру́са. 6 апреля 2015 года указом Президента России городу присвоено почётное звание — Город воинской славы.
Старая Русса — крупнейший населённый пункт Старорусского района и третий по населению город Новгородской области. Население — 27 377 чел. (2021).
Город расположен в месте впадения реки Порусья в реку Полисть (бассейн озера Ильмень), в 99 км от Великого Новгорода (по объездной трассе), в 48 км восточнее Шимска, в 20 км западнее Парфино и в 64 км севернее Поддорья.
Современное название города — Старая Русса — фиксируется в письменных источниках с XVI века и прочно закрепляется только в XIX веке в связи с появлением населённых пунктов (также связанных с солеварением), получивших название «Новая Русса».
До первого упоминания в летописях в 1167 года об истории города можно судить только по археологическим данным. По материалам раскопок, Руса в XI—XII веках имела регулярно обновляемые деревянные мостовые и развитую городскую культуру. Горожане активно занимались солеварением, торговлей и ремёслами.
В 1785 году в городе был основан бальнео-грязевый курорт.
В 1831 году в Старой Русе произошёл кровавый холерный бунт.
В 1878 году с городом было открыто железнодорожное сообщение.
В начале XX века город стал называться Старая Русса (с удвоенной «с»).
Во время Великой Отечественной войны с 9 августа 1941 года по 18 февраля 1944 года Старая Русса была оккупирована немецкими войсками. Город находился недалеко от линии фронта и подвергся сильным разрушениям. Советские войска неоднократно пытались безуспешно овладеть Старой Руссой ещё к 23 февраля 1942 года. Позже была так же неуспешная Старорусская операция в марте и августе 1943 года.
18 февраля 1944 года Старая Русса была освобождена войсками 1-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта в ходе Старорусско-Новоржевской наступательной операции. К моменту освобождения в разрушенном городе не оставалось ни одного жителя; к концу 1944 года их было 5 тысяч.
Одно из градообазующих предпрятий — АРЗ 123.

Забегая вперед, скажу, что АРЗ 123 и музей при заводе (есть такой) я не посетил.

Из санатория отправился бродить по городу, благо центр очень компактен. Настенное:

Троицкая церковь:

В центре:

Соборная площадь с водонапорной башней (1908 год постройки, почему-то подумал про площадь Св.Марка в Венеции):

В.И. Ленин и Воскресенский собор:

Река Порусья:

Впадение реки Порусья в реку Полисть:

В городе активно эксплуатируют Ф.М.Достоевского:

С 1872 года семья писателя проводила лето в городе Старая Русса Новгородской губернии. Ф.М. Достоевский работал в тарой Руссе над романами «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Музей романа «Браться Карамазовы» (увы, был закрыт):

Берем памятник истории или архитектуры, сносим его, на месте строим современные коттеджи, на окраине ставим мемориальный камешек насчет истории или архитектуры места. Профит. 🙂

Памятник виновнику (возможно, торжества русской литературы над кем-то или чем-то 🙂 ):

Это и вправду «Блеск»:

Старая Русса пестрит предложениями аренды (похоже, что бизнес не приживается). Можно даже снять кусочек понятного депо:

Внутри, наверное, подают пирожки из старухи-процентщицы:

Интересное название банка:

Город воинской славы:

Река Тулебля (вспоминается Вобля):

Далее в планах у меня был город Шимск с заездом в деревню Коростынь, где расположено красивое немецкое кладбище (если эпитет «красивое» применим к таким местам. Это не Арлингтон, но где-то на пути.), с которого открываются чудесные виды на озеро Ильмень, где я уже когда-то бывал.

Коростынь и Шимск.

Бесконечное зимнее озеро Ильмень:

Река Шелонь:

В Шимске смотреть нечего:

Шимск — рабочий посёлок в Новгородской области России, административный центр Шимского муниципального района.
Население — 3484 чел. (2021).
Расположен на западе области, на реке Шелонь в 10 километрах от места её впадения в озеро Ильмень. Находится в 48 километрах к юго-западу от областного центра Великого Новгорода.
В самом посёлке архитектурных достопримечательностей нет. Неподалёку от посёлка в селе Коростынь вблизи берега Ильменя расположены Коростынский путевой дворец (1826—1828, архитектор В. П. Стасов) и церковь Успения (1820); в деревне Шелонь — пейзажный парк усадьбы Горского. В селе Медведь расположен комплекс зданий бывших Аракчеевских казарм.

Автостанция:

Дальше в планах было пойти на Дно:

Сольцы.
В Сольцы заезжать не планировал, но было по дороге.

Что-то необычное в этом редком березняке:

Так как к Сольцам не готовился, поворот на Сольцы-2 пролетел:

Сольцы́ — авиационная база (авиабаза, АБ) в Новгородской области в двух километрах к северу от города Сольцы.
На авиабазе были дислоцированы самолёты Ту-22М 840-го тяжелобомбардировочного авиаполка, входящего в 22 ТБАД. В 2011-м году полк был расформирован, однако ведутся переговоры о восстановлении полка.
Длина взлётно-посадочной полосы — 3000 метров, покрытие бетонное.
23 июня 2007 года на авиабазе Сольцы состоялось освящение самолёта Ту-95МС (также из 22-й Гвардейской Краснознамённой Донбасской тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии, но из 184-го тяжёлого бомбардировочного авиаполка, Энгельс), получившего имя «Великий Новгород». Именно этот самолёт в конце августа участвовал в авиасалоне МАКС-2007.
Бомбардировщики Ту-22М3 840 ТБАП в составе трёх самолётов приняли участие в параде на Красной площади 9 мая 2008 года в честь 63-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией. Также самолёты Ту-22М3 полка участвовали в Параде на Красной площади 9 мая 2010 года в честь 65-й годовщины Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
В настоящее время (2020) аэродром, обладающей максимальной в регионе длинной ВПП, продолжает обслуживаться Министерством обороны в качестве базы для тренировок военных лётчиков и во время учений ВКС России. На 2019-2020 был запланирован ремонт аэродрома.
Также аэродром Сольцы используется для приёма правительственных бортов при визитах в Новгород высших должностных лиц страны.

Сольцы́ — город (с 1914) в России, административный центр Солецкого муниципального района Новгородской области, Солецкого городского поселения.
Население — 8336 чел. (2021).
Сольцы расположены в 80 км юго-западнее Великого Новгорода на левом берегу реки Шелонь в устье речушки Крутец в местности с многочисленными солёными источниками, которым и обязан город своим названием.
Город расположен на автомобильной дороге Великий Новгород — Порхов — Псков. Имеется железнодорожная станция Сольцы Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги, лежащая на железнодорожном пути Санкт-Петербург — Дно, по которому поезда следуют из Санкт-Петербурга в Киев, Минск, Псков, Кишинёв.
В 1239 году одно из поселений-крепостей под названием Городок, что находится в 3 км от Сольцов, заложил князь Александр Невский для защиты новгородских земель от врагов.
Первое упоминание в письменных источниках о Сольцах относится к 1390 году. Новгородская летопись гласит: «В лето 1390 ходили новгородцы с князем Семёном Ольгердовичем… и стали в Сольце…» Одним из основных видов занятий жителей этого населённого пункта в те времена была добыча соли, которая была дорогим и дефицитным товаром, отсюда и произошло название города. Соль выпаривали из многочисленных соляных источников, встречающихся и сейчас в окрестностях Сольцов.
Во время Великой Отечественной войны, город стал эпицентром одной из первых успешных контратак сил Красной Армии. 14-го июля город был оккупирован немецкими войсками, но два дня спустя, немцы были выбиты. Хотя сам город был оставлен 22 июля, операция смогла выиграть драгоценное время для построения обороны Ленинграда. За период кропотливых боев многие здания, в том числе курорт, были разрушены или сожжены. 21 февраля 1944 город освобожден войсками Ленинградского фронта в ходе Ленинградско-Новгородской операции.
В послевоенный период Сольцы были заново восстановлены, построены завод «Эллипс», льнозавод, шесть баз строительных организаций, больница, дом культуры, три детских сада, районный узел связи, две средние школы, музыкальная школа, универмаг, благоустроенные жилые дома.
Возле города расположен 840-й тяжело-бомбардировочный авиационный полк, входящий в состав 37-й воздушной армии стратегического назначения.

В центре города довольно мило:

В сувенирном магазине кроме магнитиков купил чашку с Ту-22М3 (Сольцы-2), чем до сих пор очень доволен. Эстетически нравится этот самолет.

Вновь пересек реку Шелонь и продолжил путь на Дно 🙂 .

Дно.
Замостье — вполне обычное название для деревни, но я почему-то вспоминаю одну из любимых советских песен:

На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости.
Над костями шумят ветерки.
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.

Если что, против атаманов и граждан Польши ничего не имею 🙂 .

В этих краях гнездится много аистов (предполагаю, что это из-за болотного края и избытка лягушек):

Погода опять начала портиться:

Необычное название деревни Новодети:

И вот, я дошел до Дна 🙂 :

Дно — город (с 1925) в Псковской области России.
Административный центр Дновского района и городского поселения «Дно».
Расположен на Шелонской низменности, в 113 км от Пскова. Железнодорожный узел и станция Дно, соединяющая Псков с Москвой через Бологое и Старую Руссу, а также Санкт-Петербург с Витебском и Полоцком.
К концу XIX века Дно (или Донщина) стало большим селом (около шестисот жителей).
Затем центр Дновской волости Порховского уезда Псковской губернии.
В литературе существует устоявшееся мнение, что в 1917 году в ходе Февральской революции на станции Дно царь Николай II подписал отречение от престола, по этому случаю на станции даже был установлен поклонный крест. Однако это заблуждение: в Дневнике Николая II станция Дно упомянута лишь как одна из точек на пути сначала в Царское Село, а затем, после изменения маршрута, — в Псков (это же подтверждают и другие источники). Само же отречение и подписание соответствующего манифеста состоялось в вагоне царского поезда в Пскове.

Река Суковка (это ж практически бассейн Вобли 🙂 ):

Советское «Почта — Телеграф — Телефон»:

В городе мало интересного:

Дорога к жд вокзалу была заблокирована медленно катающимся товарняком, так что прождав 15 минут, я отправился к соседнему переезду в трех километрах от города:

На станции Дно я бывал и ранее:

Даже на (в?) Дне есть свой собственный дом культуры:

Порхов.
В соответствии с планом заехал в Порхов.

По́рхов — город (с 1239) в России, административный центр Порховского района Псковской области. Составляет муниципальное образование Порхов со статусом городского поселения, в границах города.
Население — 8095(2021).
Город расположен на Шелонской низменности, на реке Шелонь (бассейн озера Ильмень), в 3 км от одноимённой железнодорожной станции и в 88 км к востоку от Пскова. В 10 км к западу от Порхова находится бальнеологический курорт Хилово.
Происхождение названия города объясняют по-разному. Некоторые авторы считают, что оно образовано от др.-рус. порхъ (не в значении «порох» как взрывчатое вещество, которого на Руси во времена основания города ещё не знали, а в значении «пыль, прах»). Эту версию подкрепляет предание, по которому основатель Порхова, новгородский князь Александр Ярославич, выбрал для строительства крепости на берегу Шелони место, где в воздухе стояла известняковая пыль).
Другие авторы полагают, что слово порхъ (или парохъ) имело также значение «белый камень» (то есть известняк, добываемый в окрестностях города). Имеется также мнение, что название города образовано от личного имени Порх как притяжательное прилагательное с суффиксом -ов.
11 июля 1941 года город был оккупирован немецко-фашистскими войсками. На центральной площади оккупанты устроили виселицу и насильно сгоняли жителей смотреть казни.
13 ноября 1943 года в городском кинозале партизан К. А. Чехович устроил взрыв во время киносеанса, в результате чего погибло сразу до 700 немецких солдат, немецких офицеров и генералов.
Порхов был освобождён от немецко-фашистских оккупантов 26 февраля 1944 года частями 198-й, 285-й и 288-й дивизий 54-й армии Ленинградского фронта в ходе Ленинградско-Новгородской операции.

Памятник жертвам «Дулага»:

Порховская крепость — самая значительная достопримечательность Порхова. Увы, оказалась на реставлации:

Мост через реку Шелонь в городе:

Центральная площадь:

Луга.
В Лугу завернул скорее «для галочки». Хотелось сфотографировать въездную стелу в Ленинградскую область:

Стела:

Лу́га — город (с 1777 года) в России на одноимённой реке; административный центр Лужского городского поселения и Лужского муниципального района Ленинградской области, город воинской славы России (с мая 2008 года).
Луга была преобразована в город из Лужского посада в 1777 году, во время правления Екатерины Великой.
В 1781 году стал уездным городом Лужского уезда.
В начале XIX века здесь бывал Александр Пушкин.
В 1852—1857 годах через реку Лугу у станции Преображенская (ныне Толмачёво) был возведён металлический мост на каменных опорах.
17 мая 1914 года впервые в истории авиации был совершён ночной перелёт на дирижабле «Ястреб» из Гатчины в Лугу и обратно. В окрестностях Луги находилась «Лужская светёлка» — дача, подаренная наследнику престола.
В 1941 году Луга была местом ожесточённых боёв на подступах к Ленинграду. Наткнувшись на возрастающее сопротивление советских войск на Лужском оборонительном рубеже, немецкое командование 19 июля было вынуждено приостановить наступление на Ленинград до подхода главных сил группы армий «Север». Лужский оборонительный рубеж на три недели остановил немецкое наступление на Ленинград, что позволило советским войскам создать более прочную оборону на дальних и ближних подступах к городу. Город был занят немецко-фашистскими войсками 24 августа 1941 года. 902 дня Луга была оккупирована фашистами.

Предположу, что это памятник Екатерине Второй:

Необычная библиотека:

Старый кинотеатр:

В центре:

Парк «Патриот» возле вокзала:

Установка «Град»:

Ракетный комплекс «Точка» (была у меня такая моделька в детстве):

Установка «Ураган»:

Автовокзал:

Ж/д вокзал:

Напоследок заехал посмотреть памятник Партизанам под Лугой:

Дальше пошел на Валдай, планируя поужинать в Новгороде.

Великий Новгород.
Ил-28 на въезде в город:

В Новгороде поужинал и побродил по кремлю:

Волхов:

На Волхове заканчивается ледоход:

Валдай и Ice Valdice Trail (42km).
В Валдай приехал глубоким вечером:

Завтрак в гостинице «Валдай» не располагал к доверию, так что в 8 утра отправился прокатиться по городу, забрать стартовый пакет и позавтракать:

Валда́й — город (с 1770) в России, административный центр Валдайского городского поселения и Валдайского района Новгородской области.
Население — 13 800 чел. (2021).
Древнейшее упоминание названия «Валдай» содержится в новгородской берестяной грамоте № 740, датированной 1140—1151 годами, где идёт речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун; речь, возможно, идёт о регионе в целом, а не о конкретном населённом пункте, который впервые определённо упоминается в 1495 году как деревня Валдайское селище. Название дано по расположению при озере Валдай.
До 1654 года — дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно.
28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нём ремесла. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин.
Известна как коренная территория вепсов (ныне малочисленного финно-угорского народа).
Город расположен на Валдайской возвышенности, на берегу Валдайского озера, в 140 км к юго-востоку от Великого Новгорода, на 386-м километре федеральной автодороги Москва — Санкт-Петербург М10 (E 105).

Стартовая арка:

Стартовые пакеты выдавали в местном дворце спорта:

Забрав стартовый, позавтракал и прокатился по городу:

Озеро Валдай:

Вдали виден Иверский монастырь:

Администрация:

Настенное:

Температура на старте была около -2, что было вполне комфортно. Предполагая, что на озере будет вода, утеплил ноги бахилами. В прошлом году затяжная оттепель сменилась двадцатиградусным морозом и народ сквозь тонкую корку поверх льда проваливался в воду над основным льдом, отмораживая щиколотки. Забегая вперед, скажу, что бахилы себя оправдали, так как с водой ситуация была идентичная.

Стартанул спокойно. Первые несколько километров по городу прошли ровно, хотя была пара моментов на трассе, где надо было пробираться огородами. Отдельные товарищи зачем-то пытались обгонять всех в узких местах, в итоге падая в глубокий снег и устраивая кучу-малу. Километра через три вышли на озеро, спустившись с понтона:

На озере почти сразу начал проваливаться в снег, под которым было 10-20см воды до основного толстого льда. Бежать след в след за теми, кто впереди не было никакой возможности: только погружаешься в воду глубже. Снег был несколько вязким. Первый озерный участок не был длинным и скоро трасса опять выводила на берег в деревню и лес, где были значителньые изменения рельефа. Трассу хоть и готовили снегоходом, но снег был слабо утоптан. В итоге, перемещаясь в колонне бегунов, я и все остальные периодически проваливались в рыхлый снег по колено и выше. Это было очень неприятно, так как проваливаясь по колено, по инерции несешься вперед телом, что при зафиксированной в колене ногой очень неприятно и опасно для сустава. Темп бега упал и мысль в итоге была одна — не убиться.

После леса вышел на озеро:

Этот второй озерный участок трассы был одним из самых тяжелых: в воду проваливался по колено. При этом сухих островков было мало (на втором круге получше, так как трассу немного утоптали). Бежишь и понимаешь, что промокшие ступни в воде замерзают и ты рискуешь замерзнуть к чертям среди этого мокрого безмолвия. Глазами выискиваешь островок, где можно хоть на пару секунд выйти из воды для согрева, а островка не находишь. Так и бежишь, петляя зигзагами и замерзая:

Дальше был опять участок с лесом и вновь выход на лед озера. Один из крутых спусков по дороге:

Третий участок по озеру был относительно плотный. Удавалось не так уж часто проваливаться. Ощущал себя тевтонским рыцарем, так как вес решал: рядом бежала сорокакилограммовая девочка — лед ее держал легко и свободно. Мои 80кг такое удовольствие не получали: хрустел лед, звенели полыньи 🙂 .
Дальше трасса выходила на остров с Иверским монастырем:

После острова — четвертый ледяной участок, плотный и приличный в начале, но топкий и холодный в конце:

После небольшого выбега на берег, свернул на ледовую прямую, ведущую в город. Этот участок был очень плотным и не вязким, так что в Валдай вернулся легко и приятно и… и ушел на второй круг трассы.
Дальше было все то же: город-озеро-лес-горки-озеро и т.д.:

На пункте питания тормознулся больше, чем планировал и слегка переел:

На некоторых озерных участках сидели рыбаки и было несколько комично бежать мимо любителей зимней ловли, увязая в воде и снегу (такой контраст с рыболовным дзеном):

На втором круге трассу утоптали (или растоптали) и стало в чем-то легче, в чем-то тяжелее. В целом, техника прохождения мокрых участков уже была наработана и пошло немного легче, хотя и не быстрее.

В конце второго круга была компенсирующая петля с неутоптанной трассой (большинство бежало 21км и этот кусок трассы был пуст). Три километра озера дались тяжело, но не из-за воды, а из-за вязкого снега с тонкой ломающейся коркой, в которой очень быстро устаешь бежать и которая в итоге вынуждает идти пешком. Затем пара километров горок со спусками и подъемами, возврат на плотный участок озера, город и долгожданный финиш (еще засветло) с итоговым временем около 5.5 часов.

После финиша переоделся и помчал на Москву по скоростной питерской трассе:

Доехал за 4.5 часа, собрав, впрочем, один штраф с камеры за скорость на объездной Твери.