Путешествие по Прибалтике

Кингисепп.
Ивангород.
Нарва.
Тарту.
Таллин.
Пярну.
Рига.
Юрмала.
Лиепая.
Паланга.
Клайпеда.
Нида.
Юодкранте.
Тракай.

Времени, как всегда, было немного. Стартовали из Питера. Общий маршрут:

Кингисепп.

А памятник Виктору Кингисеппу, в честь которого переименовали город, который ранее назывался Ямбург, я не сфотографировал. Кстати, о Кингисеппе — довольно типовая карьера для того времени:

Родился в состоятельной семье. В революционном движении с 1905 года, член ученического кружка в Аренсбурге, в 1906 уехал в Петербург и вступил в РСДРП(б). В 1906—1913 годах вёл партийную работу в Петербурге, Ревеле (Таллине). После подавления Первой русской революции и разгрома ревельской организации в 1907 был вынужден уехать в Москву, затем жил в Аренсбурге. В 1910 году вернулся в Петербург, учился в университете и параллельно работал в большевистском подполье, возглавляя местную организацию эстонских рабочих. Участвовал в издании большевистской газеты «Кийр» («Луч») в 1913 (Нарва), после провала партийной конференции был выслан в Тверь, затем в Казань. Поддерживал связь с Русским бюро ЦК РСДРП, с большевистской фракцией 4 Государственной думы и с «Правдой». В 1916 после окончания срока ссылки вернулся в Петроград, окончил Петроградский Императорский университет и отправился санитаром на Кавказский фронт.
После Февральской революции 1917 в Петрограде в начале июня вернулся в Таллин, стал одним из руководителей большевистской организации Эстонии. С 22 октября (4 ноября) 1917 заместитель председателя ВРК Эстляндского края, организовывал Красную Гвардию. С 26 октября (8 ноября) 1917 член Исполкома Советов Эстляндского края, руководитель административного отдела.
С ноября 1918 находится на подпольной работе в Эстонии, руководил Коммунистической партией, запрещенной буржуазными властями. На Первом (1920) и 2 (1921) съездах КП Эстонии избирался членом ЦК и членом Политбюро ЦК, создавал подпольные типографии, выпускал газету «Коммунист».
Арестован полицией 3 мая 1922 года и после пыток и инсценированного военно-полевого суда расстрелян в ночь на 4 мая. Труп был утоплен в Балтийском море.

Ивангород.
Небольшой город на границе с Эстонией. Суть достопримечательностей его сводится к крепости, из которой открывается вид на эстонскую Нарву:

Вид на «нейтральный» мост между российской и эстонской границами:

Вид на Нарвский замок Германа:

Вид на Эстонию:

Нарва.
Памятник шахматисту Паулю Кресу (слева):

Вид на крепость Ивангород:

Граница по реке:

Въезд в Эстонию:

В Нарве симпатичный Tourist Visitor Center:

Единственный оставшийся полноценный памятник Ленину в Нарве:

Модель шалаша Ленина в Разливе:

Замок Германа изнутри:

После Нарвы отправились искать таверну «Белая лошадь» (это недалеко от Нарвы), где снимали некоторые сцены советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Некоторые следы заведения, где мы собирались пообедать, вроде нашлись, но выглядело это удручающе. Об обеде, разумеется, речи не шло.

Тарту.
По дороге в Тарту — вид на Чудское озеро с эстонской стороны:

Тартуский памятник первому министру образования Эстонской Республики Пеэтеру Пыльду, символизирует что-то типа «носите знания в сердце»:

Женщины в Тарту — огонь 🙂 :

Памятник Оскару Лутсу:

Оскар Лутс — автор книги «Весна», упоминаемый в замечательном произведении Яна Раннапа «Агу Сихвка говорит правду». У меня Лутс, правда, совершенно не пошел и «Весну» я не осилил.

Тарту через рамку National Geographic:

Памятник Влюбленным:

Неоднозначный детский конструктор:

Памятник астроному В.Я. Струве:

Памятник Н.И.Пирогову:

Увы, не читаю по-эстонски:

Поужинав в Тарту, выехали в Таллин, куда и прибыли к полуночи.

Таллин.
Кое-как припарковались с утра и пошли знакомиться со Старым городом:

Монумент памяти жертв крушения парома «Эстония» (1994 г.):

Виды со смотровой площадки церкви Олевисте:

В этот день в Таллин приехали какие-то хипстеры из Скандинавии — все на старых американских кабриолетах:

Возле Ратушной площади:

Башня Кик-ин-де-Кёк:

Не скажу, что эстонские музеи произвели на меня сильное впечатление, но в башню Кик-ин-де-Кёк я пошел принципиально, наверстывая упущенное Агу Сихвкой:

— Послушай, Кийлике, — сказал я, — Давай лучше уйдем! Каждый выстрел стоит двадцать копеек, так что через пять выстрелов ты останешься без копейки. И деньги не будут использованы на учебные цели.
Но Кийлике возразил:
— Как не будут? Ведь прицел основан на той теореме, что через две точки, которыми у ружья являются прорезь и мушка, можно провести только одну прямую. — И поскольку я не мог этого припомнить, он сам напомнил мне о том дне, когда учитель геометрии пришел на урок в класс, держа под мышкой ружье. И я, конечно, тут же вспомнил теорему. И ружье тоже — двуствольное, тринадцатого калибра. Фирма «Беккер». И когда Кийлике купил три пули, я сделал то же самое, потому что еще сорок копеек оставалось на историю, а геометрия тоже нужный предмет.
Но когда мы стали стрелять, выяснилось, что, хотя с геометрией все в порядке, нельзя сказать того же самого про пневматическое ружье. Ибо, как мы ни целились, ни одна палочка не разлетелась. И если бы Кийлике не достал из кармана рогатку и не выпустил с ее помощью последние пули, мы бы даже розы на проволочном стебле не получили.
Теперь же мы на двоих получили зеркальце, у которого с оборотной стороны была картинка, изображавшая дикий Запад. А впридачу мы еще узнали, что если пуля летит мимо, дело не в геометрии, а просто ружье неисправно.
Пионер везде и всегда говорит правду, вот я и рассказал, почему мы не побывали в орудийной башне Кик и Кёк, где выставлено далекое прошлое, и в историческом музее, где показывают недалекое прошлое. Если бы Кийлике сразу же воспользовался своей рогаткой, у нас остались бы деньги и для билетов в музей.
На правду никто не сердится, гласит пословица, но историк товарищ Пюгал рассердился, обвинив нас в легкомыслии и бессмысленной трате денег, потому что он и слышать не хотел, что не было никакого легкомыслия и бессмысленной траты. Век живи, век учись — гласит другая пословица. И это верно. Когда мы найдем еще один каменный топор, то первым делом сходим на премиальные деньги в исторический музей.

Пара видов изнутри:

Чумной врач (человек, который занимался телами умерших от чумы в Средние века):

«Крест Свободы»:

Возведённый на площади Mонумент победы в Освободительной войне «Крест свободы» является увеличенной копией памятника гитлеровским войскам. Его прообраз был установлен в 1944 году на холме Маарьямяги, нынешнего столичного района Пирита.
Монумент состоит из изображения Креста, в центре которого содержится символика, использовавшаяся ещё до начала Второй Мировой войны. Позднее 20-я эстонская дивизия СС позаимствовала данный символ, с незначительными изменениями. Но факт того, что символика появилась до начала войны, многими не берётся в расчёт и некоторые считают ошибочно крест данью памяти, связанной со Второй Мировой войной.
При подготовке фундамента монумента было обнаружено неизвестное ранее захоронение двух бойцов Красной армии. Просьба антифашистского комитета Эстонии остановить в связи с этим строительство, чтобы идентифицировать останки, была проигнорирована.
Из-за дороговизны, подозрений в коррупции и постоянных поломок монумент превратился в объект насмешек.
В конце декабря 2009 года министерством обороны Эстонии было объявлено о разрыве договора с фирмой-строителем монумента. В качестве причин было названо затягивание ремонта памятника и неудовлетворительное качество выполненных работ.

Морвокзал Таллина производит странное впечатление:

До дома Довлатова я не доехать не мог:

Пярну.
Пярну встретил холодным проливным дождем:

Мы случайно попали на местный гриль-фестиваль:

Отплясывающие по случаю фестиваля эстонцы:

Еще один памятник погибшим на пароме «Эстония»:

Каменные молы Пярну:

Где-то здесь к нам подошел местный и сказал, чтобы мы были острожны: по берегу шатается заплутавший дикий олень, полиция по этому поводу уже вызвана.
До сих пор не понимаю, кого именно он имел в виду.

Пляжи Пярну:

А мы выезжаем из Эстонии:

И въезжаем в Латвию:

Балтика где-то по дороге к Риге:

Рига.

В Риге заночевали недалеко от вокзала:

С утра пошли бродить в Старый город. Вообще, Рига у меня — любимая из прибалтийских столиц. Для меня это прообраз столицы Соединенного Королевства из «Лабиринтов / Хроник Ехо«:

Я сидел на подоконнике и смотрел вниз, на мозаичные мостовые и серебристую ленту холодного Хурона. Прекрасный волшебный город из моих детских снов каким-то чудом оказался реальностью, главным местом действия моей новой жизни.

Копия памятника «Бременским музыкантам» (оригинал установлен в… Бремене):

В музей советской оккупации я не попал, также как и в Тбилиси. Модно нынче в бывших союзных республиках заводить музеи оккупации.
Памятник латышким стрелкам:

Даугава (Западная Двина):

Огромные скульптуры, украшающие площадь, продаются:

Ресторан «Rozengrals» — аутентичный кабак в очень древнем здании (внутри выглядит замечательно). С точки зрения кухни я его не проверял. но в следующий раз проверю обязательно, тем более, что рижский трактир «Джуффинова дюжина» закрылся уж несколько лет как:

Китайских туристов и здесь хватает:

Большой Кристап:

Большой Кристофор представляет собой деревянную скульптуру мужчины очень высокого роста с маленьким мальчиком на плече; в одной руке он держит весло, а в другой — небольшой светильник, посредством которого он, являясь перевозчиком (точнее, переносчиком), освещает себе путь по реке, через которую он по условиям своего долговременного служения на благо людям, должен переправлять всех желающих. На протяжении долгого времени Большой Кристофор считался покровителем цехов лоцманов, плотовщиков, носильщиков и перевозчиков. Также фольклоризировавшийся Христофор традиционно почитался в ганзейской Риге как верховный попечитель всех мостов, виадуков и переправ. Особенно благоговейным отношение к Христофору было со стороны носильщиков и плотовщиков, проживавших и работавших в верховьях Западной Двины.

Даже у столбов бывают бабушки:

Мохнатый дом?

Кондитерская фабрика «Laima». Говорят ее владельцу надоело терпеть опоздания сотрудников и он поставил такие часы возле фабрики:

Памятник Свободы:

Дом с кошками:

Сталинская высотка в Риге — здание Академии наук Латвии (похоже на Варшаву):

Потом отправились на рижскую телебашню, расположенную на острове Закюсала:

Виды сверху:

Юрмала.
Курорт Юрмала — многолюдное прогулочное место, стереотипно ассоциирующееся с КВН и концертами отечественной эстрады:

Пляж в Юрмале:

Возле концертного зала:

И вот, пожалуйста — мечта эстрады:

В парке обнаружили вышку со смотровой площадкой:

Лиепая.
Пообедав в Юрмале, отправились в Лиепаю — последний латышский город в нашей поездке:

Пляж в Лиепае:

Памятник рыбакам и морякам, погибшим в море:

Надпись на памятнике дополнена одним из советско-американских авиационных инцидентов. Думаю, в советское время такая табличка была бы абсолютно невозможна. Впрочем, она и сейчас странно смотрится:

8 апреля 1950 — самолёт-бомбардировщик PB4Y-2 «Приватир» (рег. номер 59645, 26-я патрульная эскадрилья ВМС США) сбит советскими истребителями Ла-11 (пилоты — Борис Докин, Анатолий Герасимов, Тезаев и Сатаев) над Балтийским морем в районе Лиепаи, Латвия. Самолёт совершил вылет с авиабазы Висбаден, ФРГ. По утверждению советских лётчиков, нарушитель вёл по ним огонь и был сбит непосредственно над Латвийской ССР, упав в море. 18 августа 1950 года США заявили, что был сбит частный самолёт. Экипаж из 10 человек погиб.

Памятник телефонисту:

Текст — отрывок из неофициального гимна Лиепаи:

В городе, где рождается ветер,
Телефонисты сидят на столбах.
И хорошо, что ветер их не срывает
В городе, где рождается ветер.

Причалы:

Очень интересный разводной мост в Лиепае (мост Оскара Калпака):

Потом поехали смотреть форты Лиепаи. Разрушенных бетонных укреплений в районе Лиепаи довольно много. К сожалению, не было времени попрыгать по ним «от души»:

Здесь же можно близко рассмотреть настоящий ветряк:

Памятник защитникам Лиепаи:

И мы выезжаем из Латвии:

И въезжаем в Литву, где нас сразу же останавливают, проверяют документы, досматривают машину и отпускают с миром:

Паланга.
В Палангу успели на закате:

Клайпеда.
Клайпеду частично осматривали по возвращении из Ниды:

Драмтеатр, с балкона которого когда-то произносил речи сам Адольф Гитлер:

Мышей и котов в Клайпеде хватает:

Памятник воссоединению Клайпедского края и Литвы:

Река Данге. На фоне можно видеть 20-этажную башню отеля «Amberton Klaipėda» (построен в форме букв K и D):

Нида.
Куршская коса с литовской стороны прекрасна. В отличие от калиниградской части косы, там нет песчаных дюн, но с точки зрения населенных пунктов она более обжита (Нида, Юодкранте выглядят цивильнее Лесного и Рыбачьего):

Куршский залив:

Россия рядом:

Рыжий пограничник:

Балтика:

Холмы вдали — это уже Россия. Где-то за ними прячется дюна Эфа:

Юодкранте.
Небольшой симпатичный поселок на берегу Куршского залива:

Памятник советским воинам:

Тракай.
После Куршской косы и Клайпеды стрелой полетели к дому. Заехали только «одним глазком» сфотографировать Тракай:

Потеряли около двух часов на литовско-белорусской границе вечером, зато утром были уже в Москве.