Шри-Ланка — Oranzhevaya.com

Москва — Шарджа — Коломбо.
Национальный парк Wilpattu.
Анарадхапура.
Сигирия.
Пидурангала.
Дамбулла, Зуб Будды, Храм Луны.
Дамбулла — Пасикуда, Пасикуда.
Пасикуда — Канди, Канди.
Канди — вдп. Рамбода — Нувар-Элия, Нувар-Элия.
Нувар-Элия — Элла, Элла, Пик Адама.
Элла — вдп. Равана — Elephant Transit Home — Тангале.
Тангалле.
Тангалле — Марисса — Уна-Ватуна, Turtle Hutchery, Лес Коннелия, Уна-Ватуна.
Галле, Галле — Коломбо.
Коломбо, Коломбо — Абу-Даби.

Нежелание мерзнуть в зимней России во время типовых морозов января-февраля (по факту в 2025м было теплее, чем обычно) привело к тому, что родился план поездки к теплому морю.
Шри-Ланка была выбрана из бюджетных соображений и начиналась она с пакета «почти все включено, кроме того, что выключено», но ввиду моей непоседливости трансформировалась в билеты + маршрут + жилье + машина с водителем, распухнув по бюджету, но перекочевав в категорию самостоятельных путешествий.
Когда-то существовал план на Шри-Ланку — Индию — Бангладеш, но в этот раз логистика с Бангладешем никак не увязывалась, так как были куплены билеты Air Arabia через Шарджу и Абу-Даби.

Москва — Шарджа — Коломбо.
Короткая история про Шарджу доступна отдельно. А далее рассказ пойдет про вылет из Шарджи.

Итак, мы вылетели из Шарджи вечером и глубокой ночью подлетели к Коломбо. Собственно, все, что я хотел сказать про вылет из Шарджи, я сказал. Коломбо на подлете:

Так как ехать через весь остров ночью в коматозном от недосыпа состоянии было плохой идеей, то на несколько часов была арендована гостиница неподалеку от аэропорта.

После пары часов сна настало утро, обнажив ~~заснеженные~~ куртины, кровли и забор:

Мы позавтракали и встретились с подъехавшим водителем, которого звали Асанка. Его контакты были заранее найдены на туристических форумах и в целом (спойлер!) он все наши ожидания от поездки оправдал.
Кто-то даже называл его национальным достоянием Шри-Ланки. Я, пожалуй, соглашусь, что Асанка — приятный, клиентоориентированный джентльмен, предупредительный и вежливый. Для Шри-Ланки он, вероятно, достояние. Неплохо водит свою «Toyota» (в которую практически без напряга влез наш чемодан), с поправкой на местное броуновское движение и некоторые неизбежно пугающие обгоны.
У него неплохой английский, семья в Галле (пара детей), опыт работы на чайной плантации, на цементном заводе в Катаре и в департаменте проектирования и контроля качества местных дорог в Коломбо. Юго-западную и западную часть острова он знает хорошо, но чем дальше от тех мест, тем больше надежд на google, который, впрочем, не подвел.

Национальный парк Wilpattu.
Пока добирались до нац. парка, проникались духом острова и подмечали все то, что можно подметить по дороге, наполненной сумасшедше летящими автобусами Lanka Ashok Leyland (Асанка утверждает, что их импортируют из Индии, дорабатывая на острове), тормозными тук-туками, толпами людей в населенных пунктах и много чем еще.
Города отмечаются своеобразными стелами:

Раскрашенные, зачастую какими-то анимешными темами (каждый уникально), автобусы проносятся сигналя так, словно они уезжают от цунами:

Средняя скорость по местности получается около 30-40 километров в час. Автобусы, я уверен, выдавливают все 50, позволяя их седеющим пассажирам экономить на перекиси.

Тем временем, подошло время обеда.
Привыкнув не доверять никому, мы слегка напряглись, когда Асанка выгрузил нас у местного ресторана и уехал с полной предоплатой нашего совместного с ним приключения (я решил, что так будет удобнее планировать расходы в случае неожиданных потерь) и со всеми нашими вещами, чтобы пообедать отдельно от нас. Он в течение всей поездки вообще почти не обедал с нами. Мы уже начали прикидывать потери в виде фотоаппаратов и документов, находясь «in the middle of nowhere» и выискивая глазами малознакомый белый автомобиль (успел сфотографировать его номер)… Но туристической драме не суждено было случиться: Асанка благополучно вернулся и мы немного выдохнули. Наперед скажу, что сей драйвер оказался человеком честным и переживали мы напрасно. Его и наш (по совместительству) автомобиль:

Мы, тем временем, продолжили наши наблюдения.
На перекрестках часто ставят не то алтари, не то монументы со сценами религиозного содержания. Так как на острове четыре основных религии (буддизм, индуизм, католичество, ислам), то не всегда успеваешь сразу понять, кто там за стеклом — Будда или Христос:

Местные выращивают коричневый рис и продают его более крупным скупщикам. Так как сушат его прямо на дороге (вспомнил Филиппины), стоит ли удивляться, что в нем иногда встречаются камешки?

Тут я сделаю небольшое отступление про еду. За всю поездку я сформировал мнение, что еда на Шри-Ланке — не предел гастрономических мечтаний. За исключением местами неплохо приготовленной рыбы собственного производства.

Бананы растут:

Дороги на Шри-Ланке узкие, но на трассах ям нет и все ровненько. На проселке и к глубине населенных пунктов, конечно, разное случается и с нами Асанка свою машину прилично обстучал (просвет у него минимален):

В национальный парк Wilpattu возят на джипах и пикапах с открытым кузовом (В Кениии кузов, к примеру, закрывается). Львов на Шри-Ланке нет, хотя леопарды встречаются.
Дороги парка — разбитый проселок, где трясет немилосердно:

На острове встречается очень много варанов (эх, не попал я на Комодо):

Оленей типа «Бэмби» тоже с избытком:

Во многих мутных лужах есть крокодилы, что заставляет меня смотреть на такие любые островные водоемы с сомнением (забегая вперед, скажу, что посещение Анарадхапуры это чувство только усилило):

Дикие павлины часто встречаются, хотя их домашний вариант в России часто встречается и поэтому павлины никак не удивляют:

Что-то вроде местной цапли:

Черепаха:

Вот тут совершенно точно были крокодилы (шевеление прибрежных «бревен» было хорошо заметно, когда мы проезжали мимо):

Где-то здесь мелькнул леопард. Я лишь краем глаза увидел его пятнистую шкуру, исчезнувшую в кустах. Увы, задокументировать зверя не получилось, а толпы его поклонников на машинах (в том числе, индусы с большими телевиками на фото) распугали все зверье окончательно, так что уехали мы «не солоно хлебавши»:

Еще олени:

Часа за полтора мы забрались довольно глубоко в парк, проехав километров 30-35:

Еще цапля или пеликан:

Кое-где предусмотрены стоянки с туалетами и открытыми площадками. Обычно, там толпы обезьян, выпрашивающих или отбирающих что-нибудь съестное у туристов. Силу, скорость и наглость этих тварей я немного недооценивал (забегаю вперед), несмотря на припоминаемый опыт одного индуса с фотоаппаратом в Куала-Лумпуре:

А вот и свежевылупившийся крокодил, торчащий в какой-то мелкой луже:

По парку мы прокатались 4.5 часа, но «Самых больших четвероногих животных Индии» мы так и не встретили (или не заметили).
После парка, уже под закат выдвинулись в Анарадхапуру, где и планировали заночевать.

Анарадхапура.

Анурадхапура (синг. අනුරාධපුරය, там. அனுராதபுரம) — город в Шри-Ланке, административный центр Северо-Центральной провинции и округа Анурадхапура. Население около 63 тысяч человек (2011). Расположен на реке Аруви. Состоит из «старого города» (англ. Old City), в котором расположена археологическая зона и несколько храмов, и «нового города», отделённого рекой, в котором находятся жилые кварталы и туристическая зона. Переселение в новый город было предпринято в 1950-е годы правительством с целью охраны археологических памятников.
Исторические хроники сообщают, что первое поселение на месте современного города возникло в V веке до н. э. Тем не менее, по данным археологических раскопок, Анурадхапура существовала как минимум с X века до н. э. Согласно хроникам, город обязан своим расцветом царю Пандукабхайе (англ., синг. පණ්ඩුකාභය), в 377 до н. э. избравшему Анурадхапуру (под названием Анурадха) столицей первого сингальского королевства на острове. Город имел чёткую планировку; в окрестностях существовала разветвлённая система оросительных каналов. Для водоснабжения города по приказу царя было сооружено искусственное озеро, сохранившееся до наших дней.
Месторасположение столицы было выбрано исключительно удачно — река связывала город с побережьем Манарского залива, сеть дорог — с глубинными районами острова, а прибрежные джунгли защищали от набегов пиратов и завоевателей. Анурадха динамично развивалась как торговый и религиозный центр, именно отсюда буддизм распространился по всему острову. Благодаря притоку купцов и паломников город был широко известен в мире, в частности, он отмечен на картах Клавдия Птолемея. В 100 году население Анурадхи составляло 130 000 человек, что ставило её на шестое место в мире по этому показателю. Столица славилась своим высоким уровнем медицины и вниманием, которое городские власти уделяли чистоте улиц и вывозу отходов.
В XI веке город был разрушен захватившими остров правителями южноиндийского тамильского государства Чола; впоследствии столица сингальского государства была перенесена в Полоннаруву. Анурадхапура утратила своё политическое и экономическое значение, многие жители покинули город. Тем не менее, он оставался местом притяжения для буддистских паломников, и важным религиозным центром Шри-Ланки.
14 мая 1985 года боевики ТОТИ захватили автобус и заняли автовокзал, открыв стрельбу из автоматов по пассажирам, ждавшим автобусы. Затем боевики направились в сторону храма дерева Махабодхи, расстреляв там монахов и прихожан. Потом они вошли в Национальный парк Уилпатту и расстреляли 18 работников парка. Всего погибло 146 человек.

С утра выдвинулись к историческим достопримечательностям. Анарадхапура — сосредоточие храмов. Начали мы с Исурумунии. Подъехав ко входу обнаружили пруд, в котором, судя по транспаранту, жил крокодил. Мне это показалось странным: туристическое место и крокодил. Как если бы в фонтане на ВВЦ жили пираньи:

Какого же было мое удивление, когда в пруду я и вправду заметил крокодила, пугающего местных рыб (с тех пор мысли о крокодилах преследовали меня практически около любого водоема на Шри-Ланке, включая унитазы и раковины, но кроме океана):

Все храмы немного напрягают тем, что приходится снимать обувь и ходить по поверхности общественного пользовани, где толпы индусов ходят босиком. Иногда приходится карабкаться по лестницам и скалам, ходить по песку и щебенке, что несколько усложняет перемещение (забегая впере, у меня потом слезала кожа). Некторые туристы надевают для этого носки и, возможно, вкупе с какими-нибудь бахилами, это неплохое решение. В Бирме было нечто подобное, но в целом храмов, где надо разуваться там поменьше. Вот уж кому комфортно в храмах босиком, так это бурундукам:

Исурумуния:

Стандартный лежащий Будда:

Виды сверху:

Эта композиция, кажется, называется «Любовники»:

Дальше мы выбрались из Исурумунии и, успешно миновав крокодила, двинулись к другим храмам. Тут я несколько упрощу себе жизнь, так как храмов-пагод было довольно много и все они плюс-минус одинаковы (это все же не Баган и не Сием-Рип, да простят меня фанаты Шри-Ланки), то названий их я все равно не запомнил, а сопоставлять фотографии с инвентарем достопримечательностей острова из интернета желания нет, то я просто буду называть их «следующий храм», «следующая ступа», «очередной храм» и т.д. (как ABC — another beautiful castle в Ирландии).

Следующая ступа была какой-то заброшенной: моросил дождь и несмотря на выходнойбыло полное отсутствие посетелей:

Железная дорога (нам еще предстоит по ней покататься):

Потом мы заехали еще к какому-то храмовому комплексу (о, кстати, выяснил, что он называется Михинтале). Тут произошел неприятный инцидент с обезьяной. Нас предупреждали, что они ведут себя нагло, когда видят еду, но я не думал, что настолько. У местного торговца мы взяли пару мороженых, рожков. Едва Отрада моих очей и Опора сердца взяла рожок и еще не успела его открыть, как невесть откуда на ней повисла откуда-то взявшаяся обезьяна с намерением ее укусить и мороженое отжать. Я был несколько удивлен нападением, но сориентировался и влепил ей кулаком прямо в череп (каков герой-любовник, а?). Это, в свою очередь, удивило обезьяну настолько, что она разжала лапы и свалилась на землю, но уже через секунду очухалась и была готова повторить нападение. В ту же секунду вернул оба мороженных продавцу и забрал деньги, которые он еще не успел убрать, извинился за некомфортные условия употребления продуктов а данной местности и утащил Опору глаз и Отраду сердца в сторону входа к храмовому комплексу. Обезьяна, потеряв интерес к нам в виду нашей необеспеченности продовольствием, ретировалась. Мы дешево отделались от этой твари, когти и зубы которой (даже при ее небольшом размере), на мой взгляд, очень опасны: у меня на кисти была небольшая ссадина, других потерь не было.

Вообще, этот храмовый комплекс был крайне неудобным: ходить по крупному мокрому песку и забираться босиком на мокрые скалы — тот еще атракцион:

Сверху вот такие виды:

На один из холмов залезают очень осторожно (думаю, там высокий травматизм):

От храмового комплекса вниз идет длинная лестница, по которой тоже идешь босиком (как же хочется помыть ноги!):

Затем мы отправились к храму дерева Махабодхи (дерево Будды):

Толпы босых (аа!) паломников, месящих песок на территории храма:

Вездесущие обезьяны:

От дерева Будды мы пошли к очередной ступе:

Похоже на Слоновью террасу в Ангкоре:

У этой ступы было повеселее: народ бродил с песнями, плясками, мызыкой и кусками материи, которой они, видимо, эту ступу пытались обернуть:

Групповое фото:

Разные подношения:

Остатки подношений выбпасывают в контейнеры, где их утилизируют многочисленные обезьяны:

Очередная процессия:

Обматывают ступу:

И вновь обезьяны на помойке:

И еще одна ступа, эта пустынная, хотя дождь уже кончился:

Зашли в королевский парк. Он видимо, не попал в программу «комфортная городская среда», «парки для шри-ланкийцев». На для состояния «несколько сот лет без ремонта» выглядит интересно и занимательно:

Забрались на дамбу водохранилища:

На Шри-Ланке вообще довольно много водохранилищ. На мой вопрос, «зачем вам столько воды, у вас же и так достаточно влажно?», Асанка сказал, что для сельского хозяйства воды едва хватает и вне сезона дождей орошение очень даже требуется. Конкретно в Анарадхапуре находится водохранилище Тисса-Вева, построенное еще до нашей эры, для снабжения города водой.

Зашли в очередной магазин типа «Продукты». Так как климат жаркий, а на холодильниках экономят, в любом магазине стоит запах типа «у нас что-то протухло» или «у нас все протухло и уже давно». Понравилась продажа яиц поштучно их корзины у кассы (может, на сдачу вместо спичек дают):

Еще какая-то стела в окрестностях Анарадхапуры (Асанка, кстати, совсем не экскурсовод и за достопримечательности нам не пояснял 🙂 , только за быт и транспортировку):

Современная скульптура в Анарадхапуре:

Парковка у одного из храмов:

На выезде от последней ступы я увидел человека, который бился головой о столбик дорожного знака. Думая, что это какой-то местный служитель культа, я спросил у Асанки, чего это за обычай такой?
Асанка заметил, что скорее всего у этого парня проблемы на чердаке и придавать внимания его действиям не стоит:

Сигирия.
К Сигирие доехали ближе к вечеру. Закупились сувенирами, т.к. все могло закрыться и пошли брать билеты. Местный швей-моторист: 🙂

Сигирия (синг. සීගිරිය, там. சிகிரியா — «львиная скала») — скальное плато, возвышающееся на 370 метров над уровнем моря и около 170 метров над окружающей равниной в самом центре острова Шри-Ланка. С 1982 года Сигирия состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.
В последней четверти V века н. э. царь Кашьяпа устроил на скале неприступную крепость и свои чертоги, вокруг которых были наполненные водой рвы. Вокруг скалы были разбиты бескрайние сады, в которых были едва ли не первые в мире фонтаны (функционируют по сей день). На верх плато вели монументальные Львиные ворота. До и после правления Кашьяпы на скале существовал пещерный буддийский монастырь.
О существовании крепости европейцам стало известно только в 1907 году, когда британский исследователь Джон Стил описал «огромную картинную галерею» Сигирии — «возможно, крупнейшую картину в мире». Речь идёт о зеркальном зале, прежде облицованном фарфором, с многочисленными фресками, которые простираются на 140 метров в длину и 40 метров в высоту. Излюбленный мотив сигирийской стенописи — обнажённые женщины-наложницы. Изображений наложниц с прислугой по состоянию на 2014 год осталось всего 18. У наложниц обычно более светлая кожа, и обычно они раздеты.
От гигантской высеченной в скале фигуры льва, пасть которого некогда служила входом в крепость, уцелели только лапы, но на поверхности скалы до сих пор сохранились любопытнейшие стихотворные надписи, оставленные посетителями Сигирии начиная с VIII века.
Существует легенда, что принц Кашьяпа построил вход в крепость в виде головы и лап льва для устрашения Раваны — бывшего мифического правителя Шри-Ланки. Кашьяпа считал, что когда Равана вернётся, то увидит, что плато занято его дворцом, а грозный лев не позволит богу претендовать на своё бывшее место.

Памятник местному президенту или премьеру:

Местный образец парково-прудового искусства (почему-то вспомнил Копан):

Сигирия представляет собой скалу (холм) практически посреди равнины:

Вход в крепость:

По дороге вот такие виды:

Людей не очень много, но в паре узких мест подъема приходится толпиться. Наверху вездесущие обезьяны:

Сверху видно соседнюю гору с неоднозначным ковбойским названием Пидурангала:

Тот самый парково-прудовой комплекс у подножия:

На вершине следы руин, ветерок, виды на окрестности (иногда накрапывает дождь):

Спускаться решили чуть другой дорогой, по винтовой лестнице. Удалось зайти в «картинную галерею с голымми женщинами», хотя формально она была уже закрыта:

Пидурангала.
Рано утром, до рассвета полезли на соседний холм — Пидурангалу. Асанка довез нас до подножия и мы полезли:

Дорога на Пидурангалу менее окультурена. Последняя треть — тропа по камням между скалами и деревьями. В какой-то момент выбрались на голую плоскую вершину:

Туман в это утро не позволил увидеть ничего:

Мы честно подождали часик, пока не рассвело:

Но это не помогло. Из тумана Сигирию увидеть не получилось:

Слезли с холма и выдвинулись дальше, в сторону Дамбуллы:

Дамбулла, Зуб Будды, Храм Луны.
Сама Дамбулла впечатления никакого не произвела. Город знаменит своим пещерным храмом, по кирпичам которого бродить, как обычно, неудобно и негигиенично:

Внутри:

Покончив с пещерным храмом прошли в сторону еще одного храма, храма Луны. Тут был интересный золотой Будда (новодел) да и, в общем-то, все:

Покончив с надоевшими уже храмами и прогулками босиком, отправились наконец-то на местное море, в далекую Пасикуду (рыбацкая деревушка на востоке острова, иногда ее называют Пассикуда).

Дамбулла — Пасикуда, Пасикуда.

Пассикуда (там. பாசிக்குடா; синг. පාසිකුඩා; исторический тамильский перевод: «Залив Зелёные водоросли») — прибрежный курортный город, расположенный в 35 км к северо-западу от Баттикалоа, в округе Баттикалоа, Шри-Ланка.
Исторически это небольшая тамильская деревушка рядом с соседней Калкудой, когда-то она была популярным туристическим направлением, однако потерпела огромные разрушения после цунами 2004 года в Индийском океане и гражданской войны в Шри-Ланке.
Зарубежные поездки в Пассикуду в последнее время увеличились из-за роста инвестиций и развития. Здесь находится храм «Пассикуда Мариамман». До Пассикуда легко добраться из городов Тринкомали и Баттикалоа.
Ближайший аэропорт к Пассикуде — аэропорт Баттикалоа, в который выполняются регулярные рейсы из Международного аэропорта Бандаранаике.

Очередной памятник президенту:

Заехали на одно из местных водохранилищ:

Местные стирают и сушат белье:

Мост через самую крупную реку Шри-Ланки — Махавели:

Где-то ближе к Пасикуде увеличивается количество исламского населения и мечетей:

И до Пасикуды доведена железная дорога:

Заселившись в довольно ушатанный отель, отправились на пляж:

Помог рыбакам столкнуть лодку. Заодно попробовал договориться насчет завтрашней рыбалки:

Предупреждение о цунами:

Центральный пляж Пасикуды полон местных и вообще там довольно грязно (рядом мутный залив Пасикуда-Бэй + впадает грязная река из ближнего пруда, в котором, судя по табличкам, есть крокодилы:

Не решившисьидти с местными дикими рыбаками (наверное, зря), договорился о рыбалке в формате тура на единственной двухмоторной лодке:

Дорога к нашему отелю и какие-то местные трущобы:

На рассвете тук-тук забрал меня и отвез к центральному пляжу. Лодка:

Снасти были убогими, так что размотал свой спиннинг. Ловили на креветок:

Наловил килограмм 6-7 всякой мелочи и пару среднячков:

Рыбу отдал готовить в отель (как потом выяснилось, они отдали ее куда-то на субподряд) за какие-то космические деньги и потом мы отправились бродить по берегу:

Пляж не везде купабельный, местами острые камни:

Дошли до местного маяка (огорожен военными), который я видел с воды во время рыбалки:

Прошли бухту центрального пляжа, окунувшись по дороге, дошли до мыса, отделяющего деревню (формально, городок) от Пасикуда-Бэя:

Ближе к заливу — вот такие скалы-валуны, с которых местные промышляют какую-то рыбу, ловя на обычные пучки водорослей, обвязывая их вокруг крючка (типа мормышки):

В той части побережья грязновато (встретил на пляже дохлую мурену, кстати):

Забрались на один из валунов и попробовали половить на оставшиеся с утра (и стухшие к тому времени) креветки. Кроме потерь снастей — никакого результата.

Вечером вернулись на пляж около гостиницы. Он сравним с филипинскими в Эль-Нидо:

Вечером на принесли приготовленную рыбу (ничего так на вкус):

Мини-алтарь:

Коровы возле отеля:

Пасикуда — Канди, Канди.
С утра выдвинулись с Асанкой в сторону Канди:

Ка́нди (синг. මහනුවර) или Сенкадагалапура (Senkadagalapura) — город в центральной части Шри-Ланки, столица Центральной провинции, административный центр округа Канди. Население — 161 тыс. человек (2001).
Основан в XIV веке на высоте 500 м над уровнем моря, одна из древних столиц острова. Известен как один из священных буддистских городов, место нахождения храма Зуба Будды (Шри-Далада-Малигава). В 1988 г. исторический центр включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сенкадагалапура основана в XIV веке сингальским королём Викрамабаху III из Гамполы к северу от современного местоположения города. В 1592 году в Канди был перенесена святыня — зуб Будды — и статус столицы. В 1815 году государство Канди заключило договор о вхождении в Британскую империю.
Храм входит в комплекс королевского дворца. Является объектом паломничества буддистов. Со святыней связан целый комплекс ритуалов, включающий ежедневные, еженедельные и ежемесячные церемонии. Наиболее зрелищная — ежегодная церемония Есала-Мангаллайа (Esala Mangallaya), к которой приурочен фестиваль народного искусства сингалов и других народов Шри-Ланки.
В мире известна ещё одна сходная буддистская святыня — зуб Будды хранится в монастыре Фо Гуан Шань на Тайване.
25 января 1998 года четверо боевиков «тамильских тигров» врезались на грузовике, начинённом взрывчаткой, в Храм Зуба Будды. Во время атаки было убито 7 человек и ранено 25.

Бесчисленные собаки греются на дророге, лениво уходя от проезжающих машин:

По дороге в Канди проехали самый настоящий перевал:

И здесь обезьяны:

Вид с перевала:

Завтрак аристократов:

6 часов утра. Стук в дверь Мюллера, Мюллер открывает дверь и видит мужчина.
— Слоны идут на север. — тихим голосом говорит мужщина.
Мюллер молча закрывает дверь и уходит. Через 15 минут опять стук в дверь, Мюллер открывает дверь.
— Слоны идут на север. — повторяет мужщина.
Мюллер закрывает дверь и уходит. Через 10 минут опять стук в дверь,
Мюллер открывает дверь.
— Слоны идут на север. — повторяет мужщина.
— Слоны идут к черту! А Штирлиц живет этажом выше! — в ярости говорит Мюллер.

Впервые увидели слонов возле реки:

В Канди начали с Зуба Будды:

Внутри интересные интерьеры, но опять же… все босиком:

Гостиница, в которой когда-то останавливалась королева:

Озеро Канди:

После Зуба Будды отправились в местный ботанический сад (забегая вперед, он прекрасен!):

Разные виды пальм:

Фикус Бенджамена:

Коричное дерево (до этого мы видели на острове более тонкие экземляры. У этого, между прочим, кора почти не пахнет):

Снова река Махавели (в Канди):

Разные виды травы:

Агавы:

Бамбук:

Из Канди выдвинулись в Нувара-Элию — одно из самых прохладных мест на Шри-Ланке.

Индуистский алтарь / храм:

Канди — вдп. Рамбода — Нувар-Элия, Нувар-Элия.

Ну́вара-Э́лия — город в Центральной провинции Шри-Ланки. Находится на высоте 1884 м над уровнем моря у подножия горы Пидуруталагала — самого высокого пика Шри-Ланки.
Название «Нувара-Элия» переводится как «город на равнине» или «город света».
Нувара-Элия — одно из самых известных мест по производству чая. Чайные плантации раскинуты на высоте от 1400 до 2400 метров. Чай Нувара-Элии отличается отменной крепостью и выразительным ароматом.

Чай — многолетнее растение, дающее урожай уже на 3й-4й год (сборы листа много раз за сезон):

Чайные плантации вдоль дороги:

Так растет черный перец:

Заехали на одну чайную фабрику. Ребята выкупают сырье у фермеров, обрабатывают машинным способом (подсушить, утрясти, порезать) фасуют и толкают под брендом любой компании по контракту:

Редкое зрелище — белые сборщики чая:

Само здание чайной фабрики (тяжелое наследие шотландского режима):

Потом заехали на водопад Рамбоду (очень свежо и симпатично):

В Нуваре-Элие и впрямь было прохладно. Жили мы на выселках и в город ездили на тук-туке. Вид из окна гостиницы:

Собаки и здесь (но здеь мерзнут):

Озеро Грегори:

Побродили по чайной плантации:

Старый почтампт города:

В центре:

Центральный рынок:

С утра купили билеты на поезд до Эллы (с билетами тяжеловато, кассиры спекулируют ими, как могут):

Нувар-Элия — Элла, Элла, Пик Адама.
Асанка высадил нас на станции, а сам поехал в Эллу на машине. Станция — наследие колониального прошлого: редкие медленные паровозы, нестабильное расписание.

Вообще, это распиаренный аттракцион для туристов, так что ничего удивительного, что на маршруте до Эллы людей было, как селедок в бочке:

Из плюсов — если удастся сест ьу окна (маловероятно) или встать у незакрывающихся дверей в тамбуре, то можно будет высовываться из вагона, смотреть на чайные плантации, вдыхать горный туман и вообще, чувствовать себя свободным…

Чайные плантации:

Дорога выглядит примерно так:

В Элле нас встретил Асанка и отвез в центр, обедать. Вид на центральную туристическую улицу:

Потом съездили к девятиарочному мосту через овраг, построенному в далеком 1919 году:

После моста отправились на Малый пик Адама:

Улитка на склоне:

Пик Адама — небольшой холм, на который можно подняться минут за двадцать по ступеням. Как видно по фото, виды оттуда неплохие, но не столь выдающиеся:

Вид из окна гостиницы на окраине Элле:

Элла — вдп. Равана — Elephant Transit Home — Тангалле.
Утром отправились к водопаду Равана:

От Раваны отправились в питомник слонов. По дороге проезжали по дамбе водохранилища Удавалаве (одноименный национальный парк, в который мы решили не ехать:

По дороге увидели пару слонов на обочине дороги (за электрческим забором):

Заборы сдерживают слонов от вытаптывания чужих огородов, но, говорят, иногда заряд бодрости оказывается слишком силен и контактирующий с ним слон, может умереть от поражения электрическим током. Те слоны, что я видел около забора, очень аккуратно трогали траву около проводов забора, но самих проводов не касались: они явно имели опыт соприкосновения с ним.

Питомник слонов был многолюден. Мы успели к шоу кормления слонов вовремя. Здесь же небольшой музей-экспозиция про слонов вообще. Один из слонов, который был извествен буйным нравом за набеги на фермеров, за что был одарен пулей, в результате чего, умер от сепсиса:

Сперва на шоу запускают слонят и вливают им в пасть молоко через воронку:

Потом запускают слоников покрупнее и после молочного welcome-drink их отправляют кушать салат и какое-то зерно:

В общем, на слоников насмотрелись надолго, после чего отправились на море, в Тангалле.

Тангалле.
Пляж в Тангалле мне показался чище и приятнее, чем в Пасикуде. Волны, впрочем, большие и прибой колбасит сильно. Длинная полоса песка (мы жили за городом), мало людей, чистая вода:

Тут в общем, можно бесконечно выкладывать закатные и восходные фото:

Метрах в пятиста от нашего отеля были живописные скалистые утесы:

По камням бегало множество крабов, величиной с кулак или меньше:

Морские ежи:

С утра я отправился на рыбалку, списавшись с местными:

Лодка одномоторная, цена в полтора раза меньше, чем в Пасикуде:

Начали с тролинга, на мое удивление, поймали на пилкер барракуду (впервые в жизни достал такое чудо из воды):

Местные пытались облавливать утесы недалеко от нашего отеля (с воды), но чуть не пооставляли приманки на зацепах:

Потом поднялась волна, сместились на другие точки и стали ловить в отвес, на креветку. Группер (как в Египте несколько лет назад):

Вот это, кажется, каранкс:

Идеал современных девушек 🙂 :

Интересная снасть — блесна заглубленная с пластмассовым плавником поверх шок-лидера для ограничения заглубления в тролинге (ничего на нее не поймали):

Бухта Тангалле, откуда стартовали:

Оказалось, что ходили мы на керосиновой Ямахе:

Как вести домой барракуду на тук-туке?

Вообще, рыбу мы в этот день всю приготовили, но съесть полностью не смогли. Около 12 кг рыбы даже на двоих — это много.

Днем сходили пешком в близлежающую лагуну:

Сомнительный водоем, хотя крокодилов там вроде бы нет:

Еще пляжное:

Дикие пальмы:

Вечером сходили посмотреть на несущихся черепах (все как в Омане):

С утра еще раз сходили на пляж и затем, встретившись с Асанкой, погрузились и продолжили путешествие:

Тангалле — Марисса — Уна-Ватуна, Turtle Hutchery, Лес Коннелия, Уна-Ватуна.
Местный платный хайвэй:

Неожиданное предупреждение типа «Осторожно! Впереди павлины!»:

Павлины и вправду были на дороге:

Вараны тоже:

Авиабаза Коггала (говорят, что во время Второй Мировой Войны здесь была крупная база гидросамолетов):

Возле Галле:

Потом мы с Асанкой прокатились по туритическим местам. Кокосовый холм:

Пляж Марисса (после Тангалле не впечатлил + толпы людей и мутная вода):

Пляж Ubuntu 🙂 :

Ubuntu (МФА [ʊˈbʊntuː]; от зулу ubuntu — «человечность»; «Убу́нту») — дистрибутив GNU/Linux, основанный на Debian GNU/Linux. Основным разработчиком и спонсором является компания Canonical. В настоящее время проект активно развивается и поддерживается свободным сообществом.

Посмотрев на туристические места со скептицизмом, отправились во влажный тропический лес Каннелия (километров 30 в горы от побережья):

Местные купаются:

Хищное растение «кувшинчик» (в него попадает насекомое и крышка закрывается для переваривания (типа «росянки», название не знаю):

Ящерица:

Водопад:

Хамелеон:

Какая-то змея (говорят, ядовитая):

После леса заехали в питомник черепах. Там выхаживают разных покалеченных черепах (в основном, пострадавших от сетей):

Среди всех экземпляров была черепаха, которя не могла погружаться, т.к. съела слишком много пластика. Ей давали разные препараты для вывода пластика из организма и в перспективе все должно было нормализоваться:

Потом Асанка выгрузил нас в Унаватуне — популярной у русских туристов деревушке. Пляж в Унаватуне:

Вид на бухту в сторону Галле:

Галле, Галле — Коломбо.
Утром наступил наш последний день на острове. Асанка отвез наз в Галле, где мы приятно прогулялись по местным фортам:

Га́лле (произносится как Голль, Гале или Галла) (синг. ගාල්ල [ɡaːlːə]) — город и порт на юго-западе Шри-Ланки, столица Южной провинции. Население — 104,2 тыс. человек (2002). Связан железной дорогой с Коломбо и Матарой.
Историк Джеймс Эмерсон Теннент считал, что Галле соответствовал ветхозаветному городу Таршиш, из которого царь Соломон вывозил ланкийские самоцветы и слоновую кость. Город был крупным центром торговли — здесь вели свои дела персидские, греческие, римские, арабские, малайские и индийские купцы.
К моменту появления португальцев (в 1505 году) город назывался Гимхатиффа. В 1640 году на смену португальцам пришли голландцы. Они построили (к 1663 году) гранитный форт Галле (входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) — крупнейшую сохранившуюся до настоящего времени крепость в Азии, созданную европейскими колонизаторами. В 1796 году город захватили англичане. При британском господстве роль Галле как портового города значительно упала, поскольку новые хозяева острова предпочли развивать порт Коломбо.
Город сильно пострадал во время цунами 26 декабря 2004 года. Погибло несколько тысяч человек. Однако к настоящему моменту город практически полностью восстановлен, спад в туристической отрасли сменился новым подъёмом.

Мне место немного напомнило Макао, хотя португальцев здесь, кажется, не было:

Месстная почта:

Коломбо, Коломбо — Абу-Даби.
Выехав из Галле пораньше, попросили Асанку заехать в Коломбо. На трассе, как в США — exits с заправками и перекусами (туалет, кстати, платный):

На подъездах к Коломбо:

Небоскребы:

Телевышка Коломбо:

Башня «Лотус» (англ. Colombo Lotus Tower) — телебашня высотой 356 м (1168 футов), расположенная в Коломбо (Шри-Ланка). Башня является второй по высоте в Южной Азии. Будет использоваться для связи, наблюдения и развлечений. Строительство стоимостью $ 104,3 млн финансировалось Эксимбанком КНР.
Сначала было предложено построить башню в пригороде Коломбо Пелиагода, но позже правительство Шри-Ланки решило переместить объект в центр города на набережную озера Бейра.
Фундамент заложен 20 января 2012 года В декабре 2014 года строительство башни пересекло рубеж 125 м, а по состоянию на июль 2015 года высота башни достигла 255 м (837 футов). Строительство «лепестков» верхней обстройки завершено в начале 2018 года.
Дизайн здания вдохновлен цветком лотоса. Лотос символизирует чистоту в культуре Шри-Ланки, а также означает процветание и развитие страны.
Башня имеет четыре входа, причём два из них для VIP-гостей, включая государственных лидеров. На первом этаже будет расположен музей и ресторан. Подиум на башне состоит из 6 этажей. На первом этаже подиума разместится музей и два выставочных зала. Второй этаж будет использоваться для нескольких конференц-залов, вмещающих более 500 человек. На третьем этаже расположены рестораны, супермаркеты и фуд-корт. Зал на 1000 мест расположен на четвёртом этаже, который также будет использоваться в качестве бального зала. Пятый этаж включает роскошные гостиничные номера, большие бальные залы, а на седьмом этаже будет наблюдательная галерея.
Основными источниками доходов Lotus Tower станут туризм и лизинг антенн. Она будет функционировать как радиовещательная антенна и структура поддержки для 50 телевизионных служб, 35 FM-радиостанций и 20 провайдеров телекоммуникационных услуг.

Местный парламент: