Однажды в Мексике и прочие безобразия

Однажды в Мексике и прочие безобразия

Часть 1. Подготовка
Часть 2. Игра
Часть 3. Путешествие
Явление 1
Явление 2
Явление 3
Явление 4
Явление 5
Явление 6
Явление 7
Явление 8
Явление 9
Явление 9
Явление 11, последнее

«Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету…»
Из классики русской литературы

В процессе подготовки к первому в жизни IronMan я не смог обойти вниманием отчеты предшественников, а в чем-то и первопроходцев – все для того, чтобы лучше разобраться в том, что меня ждет и как с этим бороться. Где-то на 10-м отчете по преодолению «железной» дистанции я сделал неутешительный вывод о некоторой их шаблонности.
Среднестатистический отчет об IronMan выглядит так: ну я много тренировался, очень много плавал, крутил педали, много бегал, за что больше спасибо моему тренеру, мой жене, моим детям, моей маме, моим рыбкам, интернет-сообществу «Бирюлево-Спорт» и т.д. А потом настал день IronMan и я плыл, плыл и приплыл, а потом крутил и кутил – было тяжело, но я крутил. А потом я устал, но надо было бежать, и я бежал. И в общем, я бежал и добежал. Мне дали медальку и я бы хотел поблагодарить своего тренера, свою жену, своих детей и т.д. Как правило, все это еще изобилует подробностями типа «на 18м километре я съел соленую печенку», «на 46м километре я высморкался и пописал, а потом заложил за шкирку еще гелей и съел еще льда» (ну или наоборот: все зависит от конкретного индивидуума). А еще иногда приводятся душераздирающие подробности питания и тренировок типа ну я три раза в день кушал шпинат и смотрел по телику аэробику с Джейн Фондой.
Причины, почему я выбрал IronMan в Мексике (Cozumel): 1. мне это подходило по датам 2. Как человек, давно и прочно съехавший с катушек домоседства на почве путешествий, я хотел посетить Центральную Америку и ответить себе, в общем-то, на главный спортивный вопрос: а ту ли страну назвали Гондурасом? Подозреваю, что 80% путешественников из России, посещающих те края, руководствуются примерно тем же.
Для соблюдения вышеописанной традиционности триатлонной тематики я разделю эту историю на три части. Первая и маленькая: про дебют, идею и про то как я тренировался. Вторая и небольшая: про спортивный выходной на острове Cozumel и благодарности. Часть третья побольше и с картинками – о том, как я, а точнее, мы, шатались по Центральной Америке от Канкуна до Панама-Сити. Если сочтете какую-то часть скучной – официально разрешаю перемотать.

Часть 1. Подготовка

«Я налег на бег на стометровке,
В бане вес согнал, отлично сплю,
Были по хоккею тренировки…»
Из песни

Прежде чем описать решение, сформулирую задачу, которую я себе поставил: пробежать IronMan, финишировать, не убив свои многострадальные колени, попутно получить удовольствие (и медаааааальку с маечкой!), используя минимум финансовых вложений в мероприятие (медальку с маечкой за штуку баксов, дааааа!). Триатлон как спорт я не очень люблю и шлифование временных показателей до бесконечности мне кажется весьма скучным занятием, зато очень люблю воду и байк. Долго думал, как это можно объяснить. Проще всего так: вода мне нравится потому что она мокрая и потому что в ней водится рыба. Велосипед я люблю, потому что он дает ощущение свободы при относительной мобильности, проходимости и неплохой скорости (зато не пешком 🙂 ). Подготовка к IronMan составила около 3 месяцев со времени возвращения из отпуска, в течение которого я забил на любой спорт полностью. До отпуска я, правда, в течение 15 лет ходил в спортзал, лет 5 занимался карате, кендо, шахматами, с 6 лет плавал в море и по возможности поднимался на третий этаж по лестнице, избегая лифта, но это мы все считать не будем. Кроме того я пару раз бегал полумарафоны и один раз пробежал половинку «железной» дистанции (70.3 мили), к которой готовился примерно так же, как будет описано ниже.
Кроме спортзала я пару месяцев, пока позволяла погода, дважды в неделю катался в Лужниках на своем MTB. За раз накатывал от 30 до 70 км, слушая любимую музыку и пялясь на соблазнительных роллерш время от времени (девчонки, привет!).
Кстати, познакомьтесь:
29дюймовый двуподвес от Cube с аллюминиевой рамой, общим весом около 15 кг, со сравнительно легкой камерной резиной и полностью штатной прочей комплектацией.
Зима в том году получилась ранней и уже в конце октября погода испортилась так, что за последний месяц перед IronMan я выехал всего пару раз, обстучав задницу об ледяные нагромождения этой неожиданно приключившейся московской тундры, отморозив плеер и не найдя не то что роллерш, но даже наряда ППС, патрулирующего набережную, накатав оба раза от силы километров 30. В хорошую погоду я старался кататься в светлое время суток, однако из-за работы и домашних дел это практически было невозможно, так что выбирался я в Лужники часов в 10-11 вечера и катал где-то до часу ночи. В полночь кстати я время от времени наблюдал на пустой набережной мистическую команду безумных триатлонистов, с которыми в меру сил гонялся время от времени (парни, привет!). Ребята использовали минимальный траффик и возможность побольше разгоняться, когда большая часть роллерш (: и прочих пенсионеров разъезжалась по домам и можно было притопить.
Бассейн я оставил на последний месяц перед IronMan. Мне случайно повезло и я получил почти бесплатный абонемент в один 25метровый бассейн, где время, длительность и количество посещений почти никто не контролировал. За последний месяц я сходил в него раз 7, проплывая в среднем по 2-3 километра. Пару раз проплыл 4 км. В 25-метровом бассейне это довольно утомительно, не физически, но технически: туда-сюда, туда-сюда… и так пока воду не спустят.
Бег я никогда не любил, но пару раз за компанию пробегал километров по 10. Дополнительно в качестве тренировки пробежал московский и ярославский полумарафоны, не сильно напрягаясь. Московский марафон оказался совершенно провальным, потому как колени на второй половине дистанции закончились. Я финишировал, едва уложившись в 5 часов, но в течение пары недель после этого переживал не самый приятный период восстановления (нафиг мне такое счастье!). На киевском марафоне я честно стартовал, но в виду ухудшившихся погодных условий типа стены дождя и полностью промокших кроссовок, решил что после 21км правильнее будет отправиться не на второй круг а в горячую ванну в гостиницу (категорически рекомендую).
Из инвестиций в подготовку к IronMan:

Велошорты с памперсом – 2 шт., дабы не натереть самое дорогое (Спасибо, wiggle)
Джерси – дабы модно и сексуально выглядеть на фотографиях, а также чтобы уберечься от знойного мексиканского солнца – 1 шт.
Пара фонарей Exposure Race Mk-11 – 2 шт. – стоящее приобретение, брать вместе с кнопками переключения ближнего/дальнего – отличное освещение, на пустых трассах а-ля Битцевский парк в 2 часа ночи, где с дальним светом можно с местными маньяками играть в игру «я – ночная электричка» (Спасибо Chainreactioncycles)
Трусы купальные – 1 шт. На старых после посещения аквапарка было обнаружено новоявленное нештатное отверстие, в следствие чего этот спортинвентарь было решено заменить.
Запасная цепь, эксцентрики, кассета, камера – всего по 1 комплекту – куплено на будущее, пока ни разу не понадобилось.
Батончик а-ля «Мюсли с ягодами» — 3 шт (Спасибо, Ашан).

Часть 2. Игра

«Под небом ясным страны прекрасной
Сегодня мы гимнасты и пловцы…»
Из еще одной песни

Jeep Wrangler, который я арендовал в аэропорту Канкуна оказался на удивление аскетичным. Впрочем, отсутствие центрального замка, двери, закрываемые с усилием в стиле «с ноги», неприличная прожорливость и время от времени загорающиеся лампочки неисправных датчиков давления в шинах были единственными его недостатками. Air France ухитрился не потерять мой MTB, несмотря на стыковку в Париже, так что в Плайя-дель-Кармен я въехал в полной комплектации. Долгосрочная парковка в паре кварталов от паромного терминала, собственно паром, предусмотрительно забронированная гостиница в 200м от пирса и я на проклятом острове. Проклятым он был из-за проливного ночного дождя.

День регистрации выдался хлопотный, т.к. мой напарник по путешествию (далее просто Сергей) опоздал на самолет, в результате чего пришлось ехать встречать его по вечерним пробкам в аэропорт и прилагать некоторые усилия, чтобы успеть на один из последних паромов. В полночь мы ввалились в гостиницу, так что следующее, что я помню, был звонок будильника в 4 утра.
Прохладный рассвет под проливным дождем совсем не оправдывал стереотипов горячей Мексики, где влажные от жары мексиканки готовят тако, глядя на Вас темными блестящими глазами. Не было ни тако, ни мексиканок. Был бессовестно отжатый у чужой гостиницы горячий чай, плотно укомплектованный автобус, общая стартовая неразбериха и пирс, с которого я с криком «Джеронимо» прыгнул и поплыл.
От плавания я совсем не устал, хотя был удивлен, что проплыл на удивление плохо – 1.40 – и это несмотря на соленую воду и якобы попутное течение. Помучившись со смыванием песка с ног, я впрыгнул в носки и кроссовки: контактные педали оставим парням, которые носят джерси каждый день 🙂 , схватил велик и, как говорится в сказках, был таков.

Три круга по 60км из которых первые 20км с момента старта проходят по дороге, ограниченной густыми зарослями, 25 с сильным встречным ветром по голому берегу океана вдоль пляжей с белым песком и сине-зелеными волнами прибоя Атлантики, 15 -сравнительно быстрый участок, где ветер либо не мешает, либо дует в спину, слегка омрачаемый крутыми поворотами в городских кварталах.
Трасса практически плоская, спуски и подъемы почти незаметны, так что на быстрых участках я разгонялся до 32 кмч, но за счет ветренной части, где моя скорость падала до 22кмч средняя на круге получалась в районе 25-26 кмч – в Лужниках все немного быстрее. Одной бутылки воды на трассе вполне хватает при регулярном пополнении, которое делается без остановок. Останавливался я по трассе вообще только один раз. Круге на третьем мои батончики мюсли совсем закончились. Выдаваемые бананы в меня больше не лезли, а другой еды (ну там борщик, тефтельки с пюре, салат «Мимоза») совсем не предлагалось, так что увидев на одном из столов в catering зоне пару песочных коржиков я настолько впечатлился, что притормозил. Не раздумывая, я засунул в рот один из них, схватил в руку другой, поднял голову, чтобы поблагодарить раздающего и…. осекся. Мой испанский вообще слабоват, но по растерянному взгляду пухленькой мексиканки, я понял, что коржики эти были не для общественного использования, но для скудного перекуса этой весьма упитанной барышни. Ну и ладно: ей диета не повредит. Но на всякий случай притопил.
Беговой этап начался как-то неожиданно. Я осознал, что выпихнул себя из транзитной палатки метров через 300. Солнце было еще высоко и трасса была весьма людной. Колени были на удивление, и первую 20ку я отмахал с неплохим темпом. А потом меня накрыл Jet lag. Я просто неимоверно захотел спать. Нечто подбное происходит зимой, когда проедешь за день километров 900 и доползая последние километры, борешься со сном. Понимая, что теряю контроль над обстановкой я решил как-то отвлечься и тормознул на перекус, где капитально закинулся печенками и еще каким-то «фаст-фудом». Через пару километров отпустило. На третьем круге у меня все-таки закончились колени, что было весьма ожидаемо. Я искренне обрадовался, что это произошло только на третьем круге, так что я прилично потерял времени и благополучно финишировал, пройдя большую часть оставшейся дистанции пешком. Последний круг по ощущениям вообще напоминал прогулку по бульвару в стиле: «мое почтение, Сэр», «леди, желаю Вам приятного финиша», «рад Вас сново видеть, как Вы поживаете».

Конечное время меня мало волновало, хотя, наверное, с точки зрения статистики, 15 часов даже с учетом двухподвеса – это много. Боевая задача, впрочем, выполнена: потренировался хорошо, Cozumel осмотрел в детялях опять же. Устриц поел и общий вывод такой: среднестатистический человек более-менее занимающийся спортом, не имеющий серьезных травм вполне способен одолеть «железную дистанцию» без особого напряга. Специальной суперподготовки, вложений для этого не требуется. Достаточно «продать последнюю рубашку и купить билет на самолет». Если хотите лучшего времени в районе 10-12 часов, то придется взять кредит / продать почку т.к., Вам надо будет разориться на карбоновый т.н. шоссейник или «разделочный» велосипед и тренироваться чуть больше. Стоит оно того? Тут каждый решает для себя. На мой взгляд – нет.

Update 2019: Вы же понимаете, что парень, писавший эти строки, тогда пробежал свой первый айрон и ему можно просто позавидовать: на момент истории он еще свободен и не состоит в мрачной секте триатлонистов, вытягивающей из людей деньги, время и силы с каждой новой «треней» и «а смотри, че я купил на wiggle!» 🙂 . Но судя по этой ремарке и следующим постам, «что-то пошло не так» 🙂 )…

Теперь благодарности:

Благодарность тренеру: тренера у меня не было.
Благодарность маме: мама, каждый раз, когда я ее вижу советует мне бросать «все эти спортзалы», неодобрительно вздыхает, ощупывая меня со словами «что ты с собой делаешь?». Всегда вспоминаю фильм «Близнецы» с Де Вито в этих случаях: — Are you allergic to something? — No. — Then why are these bumps all over your body? И тем не менее, я искренне благодарен родителям за многое, что случается в нашей жизни. Помимо спорта. Уверен, что вы в курсе, что есть жизнь и кроме спорта: вспоминаем, например, мексиканок с блестящими глазами и влажной кожей.
Благодарность семье: на середине беговой дистанции через напарника по путешествию (aka Серега), державшего связь с семьей, я получил совет из Москвы глотнуть колы для бодрости и собственно банку колы, предложенную Серегой. Это было очень трогательно – они сделали все, что было в их силах. Спасибо, семья. Спасибо, Серега. Понимаю, что ты берег меня для трущоб Сальвадора, руин Гватемалы и джунглей Коста-Рики, но все равно — спасибо. Было прикольно (долго подбирал слова – иначе, наверное ,не скажешь).
Все остальные благодарности окружающим, обстоятельствам, тех.средствам в стиле «Выражаю благодарность Алфавиту за предоставленные буквы.» (с). И, конечно, рыбкам.

Часть 3. Путешествие

Явление 1
В 5 часов утра следующего дня я ожидал чего-то вроде картины «Утро стрелецкой казни», причем себя ассоциировал со стрельцами. Однако, ходить я мог, а Jet lag сделал меня весьма бодрым: небо над Козумелем только светлело, а в Москве уже вовсю был день. Швартуясь около Плайи мы выяснили, что забыли в гостинице ключи от машины. Это добавило нам 2 часа упражнений и пару рейсов катания на пароме, в результате чего было решено выбросить из маршрута Акумаль, где мы планировали искупаться с черепахами. Серега скомпенсировал этот опыт прошлым посещением Галапагосов, а я – будущим.

Мексиканские руины Тулума я сразу поставил на первое место в списке центральноамериканских руин. Забегая вперед скажу, что на мой нескромный и притязательный вкус они там и остались аж до конца поездки. Все-таки, если уж громоздить достопримечатльность, то делать это надо в живописном месте. И в этом смысле строение 45 вообще вне конкуренции. И плевать, что отреставрировано:

Мы закупились телефонными зарядками и, понаделав ксерокопий всевозможных документов, по слухам требуемых для въезда в другие страны, полетели к белизской границе, куда и прибыли без задержек. Минут 15 препирались за выездной сбор с мексиканцами, потом для экономии времени, решили заплатить, после чего порулили на белизскую часть кордона. Вломились перед большой очередью, которая состояла из странного вида компании меннонитов, напоминавшей луизианских фермеров-реднеков, отдали наши паспорта пограничнику и стали ждать. Спустя полчаса стало понятно: что-то пошло не так. Дальнейшее развитие событий привело к очной ставке с весьма стервозной чернокожей начальницей этого пограничного цирка, которая по очереди орала на нас обоих, сверкая при этом странно вписывающимся в интерьер ее шпалообразной челюсти золотым зубом. Полтора часа переговоров результата не дали, и Серегу с его румынским паспортом все-таки завернули. Моя американская виза спасла положение, но стремительно приближающийся закат и оставленный на границе напарник заставили меня обойтись приграничным белизким городом Корозалем, который решительно никакого впечатления на меня не произвел. Удивило разве что повсеместное понимание английского, даже по сравнению с Ривьера-Майя. Кажется, это следствие еще тех времен, когда Белиз назывался Британским Гондурасом.

На границу я вернулся затемно. Мы немного пошатались по нейтральной полосе, в которой нашлись гостиницы, отели и казино – странное место, похожее на Азов-Сити, а затем порулили в Четумаль – ночевать в аварийно забронированной гостинице.

Явление 2
На утро нас ждали лишние 800км объезда Белиза и робкие надежды на беспроблемный въезд в Гватемалу, приправленные скепсисом непредсказуемости пересечения границ Центральной Америки. День прошел ровно: мы рулили по довольно запутанным указателям на El Ceibo, время от времени останавливаясь перекусить тако. Мексиканцы были пройдены без проблем, речь о выездном налоге никто даже и не заводил. Гватемальская часть границы продержала нас час: из-за отсутствия интернета невозможно было оплатить въездной налог. В конце концов, на проведение платежа просто забили. Граница здорово напоминала ворота рынка. Из- «череззаборной» Гватемалы доносились звуки вечеринки. У ворот сновали бродячие торговцы, менялы, продавцы лепешек. Вся наша бюрократическая возня с въездными бумагами выглядела совершенно необязательной во всем этом броуновском движении совершенно расслабленных гватемальцев, которые явно никуда не спешили.

Обмен мексиканских песо на кетцали, обработка машины из распылителя – непримиримая борьба с мексиканскими микробами — и мы уже летим по холмистой дороге в сторону Тикаля. За окном мелькают те же сельские мексиканские пейзажи: Деревни с грязными детишками, хрюкающими поросятами, суровыми крестьянами с мачете и бесконечные лежачие полицейские, налепленные как попало: ни знаков, ни разметки. Последние как раз и объясняют то, что Wrangler время от времени вроде бы беспричинно подпрыгивал, жалобно скрипя рамой: заметить каждую засаду было решительно невозможно.
До заката мы все же успели во Флорес – конкистадорский городок на основе поселения майя, частично расположенного на острове в озере Петен-Ица. Остров соединен с материком небольшой дамбой. Город, а точнее городок, входит в подборку гватемальских открыточных видов. На деле кроме живописного фото с воздуха там есть лишь десяток грязноватых улочек не блещущих красотой.

Мы выбрали хардкор-гостиницу стоимостью в 10USD с двоих и отправились менять деньги и ужинать. Обмен денег в конце концов состоялся и после разочаровывающего ужина мы вернулись в нашу ночлежку. Обнаруженный на кровати Сереги здоровенный паук был легко ранен моим не слишком точным ударом и позже прикончен Серегой. Спали, несмотря на это происшествие, без задних ног.

Явление 3
С первыми лучами солнца, двинулись в Тикаль. Считается, что именно Гватемала является центром цивилизации майя. Тикаль – один из наиболее сохранившихся не восстановленных городов майя. Это разбросанный на достаточно большой территории набор полуразрушенных пирамид, частью засыпанных землей, частью расчищенных, на некоторые из которых разрешено забраться. Несмотря на аутентичные, в отличие от соседней Мексики, руины без новодела, Тикаль явно проигрывает приморскому Тулуму расположением. Пирамиды довольно одинаковы и на мой взгляд не создают wow-эффекта, присущего храмам Сием-Рипа и Багана. За три часа мы все обошли, после чего отправились обратно во Флорес искать работающий банк для обмена денег и по совместительству – обедать.

В целом, в туристических местах Гватемалы в светлое время суток вполне безопасно, но нельзя не отметить тот факт, что перед каждой продуктовой лавочкой или аптекой стоит вооруженный дробовиком охранник. Торговый центр может суммарно похвастать целым гарнизоном, препятствующим быстрому экономическому обогажению бедного местного населения нечестным путем. В банк, кстати, запускают по несколько человек, тщательно оглядывая и ощупывая на входе. Инкасаторские машины здорово напоминают «ошкоши», или БТР, наделенные функцией разминиования, местности и способные выдержать маленькую гражданскую войну.

Оставшаяся часть дня прошла в дороге до Чикимулы – нашем плацдарме для посещения Гондураса. Весьма приличная и дорогая гостиница, полное отсутствие пауков в номере, повально выставленные знаки типа «с оружием не входить», «стрельба запрещена» создавали неподдельный уют и спокойствие, не омраченное даже внезапной смертью моего ноутбука и отсутствием интернета в номере.

Явление 4
С рассветом мы вновь тронулись в путь, одолевая оставшиеся 50 километров до Гондураса. Бросив машину на границе в гуще припаркованных колумбийских фур, мы без проблем проникли на территорию страны, поразившись улыбчивому и быстрому пограничнику, который, кстати, совершенно искренне нам обрадовался и, между прочим, всего за 3 доллара въездного налога.

Сколько человек может вместиться в 12местный микроавтобус Toyota Hiace? Я насчитал 28 человек, не считая водителя и кондуктора, который ехал где-то не то на внешней подвеске, не то на крыше по дороге от границы до Копан Руинас – городка облепившего одноименную историческую достопримечательность Гондураса. Отсутствие навыков по применению дезодаранта местным населением по счастью компенсировалось открытым окном, ну да и мы не неженки: всего полчаса эксперимента вполне тонизирует – можно и потерпеть.
Городок оказался заброшенным представителем колониальной глубинки: обшарпанная площадь с потрепанной церквушкой, булыжные мостовые, двухэтажные облупившиеся дома. За копейки мы поймали тук-тук, который быстро домчал нас до самих румн. Судя по стоимости входного билета, руины – один из основных источников дохода страны. Наряду с кофе и марихуаной, запах которой доносился тут из каждой подворотни.

Сами руины — на «троечку». Качества хваленой резьбы по камню и отделки внутренней «начинки» пирамид и тоннелей мы не увидели, зато успели нарваться на неудовольствие администрации, обвинившей нас в недостаточно благочестивом поведении, не соответстующем атмосфере данного места. Впрочем, большего святотатства, чем фотографирование плюшевой обезьяны на фоне майских кирпичных куч, мы не совершали.
В Тегусигальпу и Сан-Педро-де Сула мы соваться не планировали. В сети признавали эти места однозначно опасными, при общей незначительности их культурной ценности. Городок Трухильо, известный как место жизни американского писателя О.Генри, был труднодоступен, поэтому просчитав соотношение силы культурных впечатлений к вероятности быть застреленным и времени, затрачиваемом на логичтику, мы без особых сожалений вычеркнули при планировании и его.
Выбрались мы из Гондураса к обеду. Машина на удивление оказалась на том месте, где мы ее оставили – цела и невредима. Колумбийские фуры, впрочем, тоже.

Явление 5
Путь до границы с Сальвадором не был чем-то выдающимся. Движуха на границе была приличная. Из-за наличия сомнительных личностей, обилия подвижных фур, представленных в основном бывшими американскими грузовиками “Freightliner” и плановой ночевки в Сальвадоре, мы озаботились поиском охраняемой парковки для Wrangler, которую с трудом, но обнаружили в километре от перехода. Въезд в Сальвадор оказался довольно простым. На границе же мы поймали гватемальский автобус до Сан-Сальвадора, который нас туда и довез за 3 часа. Автобус был наполовину набит какими-то тюками, за которые водитель заплатил пограничнику наличными. Тюки эти по прибытию начали открыто выгружать прямо из окна автобуса.

Мы поймали такси до другого автовокзала, откуда уходили автобусы на Ла-Либертад. После долгой торговли сошлись на 5 долларах. Ехать, как оказалось, было ровно два квартала.
Через полчаса сумасшедшая скоростная маршрутка высадила нас на побережье в 30 километрах от столицы, где мы не без труда нашли наш отель.
Побережье Сальвадора едва ли можно назвать райским пляжным местом: черный вулканический песок средней чистоты, сильные волны, не слишком развитая туристическая инфраструктура.

Здесь однако существуют неплохие условия для для серферов, патлатые и татуированные представители которых и составляют большую часть обитателей прибрежных гостиниц.

Рыбный пирс в Ла-Либертаде – весьма колоритное место: реки крови от разделываемой живности, простыни скатов, разбросанные по бетону, характерный запах… рыбного пирса в Ла-Либертаде. Впрочем задержались мы там недолго: пора было возвращаться в столицу.

Сан-Сальвадор произвел впечатление большого рынка, оккупировавшего кварталы исторического центра. Мы потратили около двух часов на то, чтобы выбраться с этой черкизовской толкучки. Попутно наблюдали интересную картину – завоз денег в банк: автоматчики, останавливают движение, блокируют прохожих и перекрывают улицы на пару кварталов вокруг. Выглядит очень убедительно. Обнаружив одну милую англоговорящую девушку в продуктовом магазине, мы поинтересовались, где можно купить сувениров. Первые два предложенных места были ей же и забракованы с формулировкой «Вас там застрелят». В третье место мы в конечном счете попали. Таксист выглядел очень подозрительно, так что мы на всякий члучай решили его напугать, фразой, что мы из армии, из спецназа. Таксист трижды уважительно переспрашивал «Marine?», на что я утвердительно. Закончилось все тем, что он привез нас в войсковую часть сальвадорского Marine Corp. Это был полный провал и мы собирались уже все отменить и ехать на вокзал, но в переулке возле части я случайно заметил рынок с сувенирами. В конечном счете все получилось – неожиданное совпадение.

Требовать чего-то большего от Сан-Сальвадора не приходилось, а до Гватемала-Сити, где предполагалась ночевка, было еще больше 300 километров, так что мы двинулись в обратный путь. Прямого автобуса до границы не было, добирались через Санта-Ану на попутных чикен-басах. Chicken-bus – так обычно называется списанный американский школьный автобус в прошлом желтого цвета, нашедший вторую жизнь в странах Центральной Америки. Некоторые из них, вроде того, на котором мы возвращались в Гватемалу, гоняют совершенно по-сумасшедшему, при том, что каких-либо ограничений на количество пассажиров в автобусе вообще не существует.
Наша машина была на месте и мы неспеша доползли до аэропорта Гватемала-сити, где в огороженном и охраняемом автоматчиками квартале у нас была забронирована гостиница.

Явление 6
Наутро мы летели в Панаму. Сергей вылетал на 20 минут позже, а прилетал на 15 миут раньше: все из-за того, что у меня была лишняя посадка в Коста-Рике. Полет проходил над Сальвадором, так что удалось увидеть вулкан Санта-Ана сверху.

В Сан-Хосе из багажника самолета выгружали коробки с клубникой. Похоже, что перевозка гватемальских фруктов самолетом в более дорогую страну типа Коста-Рики оправданна: пока проедешь фурой все неторопливые границы, скоропортящийся товар станет некондиционным. С багажом особенно не нежничали, так что при падении на бетон очередной коробки грузчики радостно накинулись на рассыпавшиеся по перрону ягоды и стали их уплетать без тени смущения и видимых угрызений совести.
Виды влажной и горной Коста-Рики сверху весьма впечатляют, а красоты небоскребов Панама-Сити и одноименного канала составляют разительный контраст по сравнению с трущобами Сальвадора и деревнями Гватемалы.

Границу прошли без проблем, благо были налегке. Через 10 минут застопили переполненный автобус какой-то китайской компании и, приняв самые невероятные позы в его салоне, добрались до автовокзала Альбрук, где, приобрели местный проездной и пресели на автобус до Мирафлореса – ближайшего к Панама-сити шлюза Панамского канала, доступного к посещению. Сам шлюз почему-то совсем не впечатлил, несмотря на необычный способ проводки кораблей: корабли тащат тросами врастяжку с помощью небольших электрических локомативов, двигающихся по рельсам вдоль камер шлюза. Справа и слева от проводимых судов зачастую остается не более метра. К чести организаторов инфраструктуры канала, осмотр работы шлюза организован очень удобно: с пятиэтажной башни виден подход судов, створки камер, выход из шлюза. В микрофон объявляют подробности о проходящих судах и этапе шлюзования. Есть возможность наблюдать за процессом сидя, поедая мороженное или попивая сок. Словом, аттракцион на полчаса-час. В отдалении виден второй недавно запущенный рукав канала, поддерживающий суда большего водоизмещения.

Мне много рассказвали о чудесных видах старой колониальной Панамы. Пройтись там, по-моему, стоит, хотя шедевральность построек едва ли сможет конкурировать с гватемальским Антигуа или даже никарагуанской Гранадой. Впрочем, я, кажется, сравниваю несравнимое. Опять же, панамские женщины вне конкуренции:

Чудесный ~~летний~~ декабрьский вечер мы употребили на беглый осмотр Старого города Casco Viejo, после чего отправились на очень симпатичный променад, ведущий в Сити. Последний был забит народом всех полов, возрастов и оттенков кожи. Бегунов и велосипедистов также было с избытком: Панама экономически развита, в т.ч. и для спорта, находящегося отнюдь не в списке первичных потребностей населения, что опять же выделяет ее среди прочих стран Центральной Америки. Американские инвестиции, отраженные в массовом строительстве многоэтажных кондоминимумов и элитного жилья, видны невооруженным взглядом. Панамский бизнес выглядит весьма перспективным. Так например, поговаривают о высокомаржинальных предприятиях, связанных с логистикой колумбийской косметики: перевез фуру пудры через джунгли Дарьена и можно еще десятка два этажей над заливом строить.

Как ни прекрасен был променад Панама-Сити, он не отменял течения времени. В 6.50 мутно-желтый шар солнца плюхнулся в сине-серую гладь океана и, побултыхавшись в силуэтах нефтедобывющих платформ, начал тонуть. Ветер стал более влажным и прохладным. День подошел к концу и пора было разворачиваться обратно на север, в сторону далекой и потому кажущейся нереальной Мексики. Мы вновь воспользовались подошедшим китайским автобусом, обогнули обнаженную отливом бухту и вскоре оказались в панамском аэропорту Токумен, откуда благополучно вылетели в Сан-Хосе.

Явление 7
Коста-Рика встретила дождем и почти суровой прохладой, от которой мы уже как-то совсем отвыкли. Бесконечно долгие формальности по аренде машины, поиски забронированного жилья, короткий сон, и мы уже мчимся на север – в край вулканов и влажных джунглей. Впрочем, мчимся – это громко сказано. На 150 километров горной дороги мы потратили около четырех часов.
Начать мы решили с небольшого подъема на мой первый в жизни вулкан — Ареналь (Нгоро-Нгоро не в счет), ныне неактивный. С нас содрали 20 долларов на капитальный ремонт кратера и потребовали, чтобы мы поставили машину капотом к выходу на случай, если с вулканом внезапно что-то случится. Ну да, пора, по-моему, открывать сверхприбыльную страховую компанию у подножия Ареналя специально для таких случаев!

Трекинг на вулкане ожидаемо разочаровывающий. В двух словах его можно описать так: кусты-кусты-кусты-деревья-кусты-деревья, куски сели и полузаросших вулканических булыжников лавового поля, вид на озеро, кусты-деревья-деревья-парковка-конец.

После трекинга опять полил дождь. Мы заскочили на озеро Ареналь – чистое и ухоженное, особенно по сравнению с гватемальским Петен-Ица. По дороге чуть не задавили какое-то странное создание – что-то среднее между енотом, барсуком, павианом и мини-медведем:

Дальше в программе у нас было canopi – катание на тросах, натянутых над джунглями. В виду влажной погоды уделались мы прилично, но впечатления от катания остались самые радужные:

Пообедав в городке Ла-Фортуна, мы двинулись в обратный путь. Из-за проливного дождя и пробок добирались мы довольно долго. Шататься по мокрому ночному Сан-Хосе желания не было, так что мы перенесли осмотр города на утро перед вылетом.

Явление 8
Сан-Хосе показался нам скучным и каким-то безликим. Впрочем, ночная жизнь в городе весьма налажена: утром народ только расходился их клубов, а кое-где вечеринки во всю продолжались. Поездка в аэропорт и сдача машины прошли без приключений, а вот с вылетом в Никарагуа возникли внезапные проблемы. Дело опять было в румынском паспорте Сергея. Мы чуть не опоздали на рейс, но в итоге после часа танцев с бубнами нас посадили и уже в 9 часов были в Манагуа, где нас встретил водитель.
Первые впечатления от поездки в Гранаду,старый колониальный городок на берегу озера Никарагуа, показали, что страна довольно бедна – экономика явно не скоро догонит даже соседнюю Гватемалу.

Гранада, по-своему мила: бедненько и не очень чистенько, но чем-то симпатично. Цветные домики, центральная площадь с собором, булыжные мостовые – главное, не заходить на рынок и не вдыхать воздух на центральных улицах в час-пик. Набережная озера и вообще вся инфраструктура, которую обычно связывают с крупными водными объектами, примыкающими к городам, в Гранаде не наблюдается. Кроме нескольких рыбацких лодок и одного ржавого парома не было замечено ничего.

Мы обошли центр, вышли к озеру, послали пару открыток в холодную Россию и уже собирались уезжать, но тут я обнаружил в кармане буклет, взятый еще в аэропорту , на котором был нарисован вулкан с самой настоящей лавой. Планов на вулканы в Никарагуа у нас не было, но ради интереса мы зашли в местное турагентство. И действительно, оказалось, что вулкан Масайя вполне активен, находится недалеко и есть вариант его ночного посещения с демонстрацией самой настоящей лавы. Планы мы спешно перекроили, договорлись, что нас заберут в Манагуа, после чего нашли нашего водителя и отправились в столицу.

В Манагуа было по-настоящему жарко, особенно после дождливой Коста-Рики. Мы побродили по пыльному, но приятному центру, где вовсю продолжалась подготовка к надвигающемуся Рождеству и Новому Году. Культ Рождества абсолютен и по всему городу монтируют специальные павильоны с разукрашенными сценами из Библии. Число павильонов, кстати, доходит до восьми штук на квартал: город становится в разы наряднее.

В Центральной Америке есть дефицит хвойных, но стойкое желание отпраздновать НГ, заставляет монтировать искусственные елки из подручных материалов. Разве что в богатой Мексике могут себе позволить закупать к празднику деревья из Канады. Собираемые елки, кстати, хранят в здании центрального собора, на ремонт которого, очевидно, нет средств. Около озера Манагуа был еще обнаружен приличный парк с развлечениями вроде кафе, площадки миниатюр и даже настоящего “Boeing 737-200”. В салон можно зайти, там активно работают вентиляторы, чем пользуются местные, часами просиживая в креслах и охлаждаясь. Мы из соображений экономии времеи для аналогичных целей использовали мороженное.

Время действительно пролетело незаметно. В 4 часа мы уже сидели на ступеньках Palacio Nacional, когда к нам подошел водитель, который должен был везти нас на вулкан.
Выбравшись по пробкам из города, мы быстро доехали до национального парка Масайя, где встали в очередь машин, ожидая темноты, когда нас запустят непосредственно к кратеру. Вулкан Масайя не требует специального подъема, чтобы увидеть лаву: прямо к жерлу кратера вас привозят на машине. На просмотр лавы толпе народа дают не более 15 минут, и чтобы занять хорошее фото-место, требуется действовать быстро. Кусочек лавы виден внизу на расстоянии нескольких сотен метров. Зефирок на этом Ородруине не пожаришь, но все равно, забегая вперед, скажу, что это было самое сильное впечатление за всю нашу поездку. Не хватало только Горлума и Кольца Всевластья.

Обратная дорога в забронированный хостел была недолгой: мы вновь жили около аэропорта и в Манагуа можно было не заезжать. Утром нас ждал рейс обратно в Гватемалу.

Явление 9
Wrangler в нашем ожидании даже слегка запылился. Все еще находясь под впечатлением от вулкана Масайя, мы решили перекроить план и вычеркнуть гватемальские вулканы. Тем более, что активности у них не ожидалось. В 11 мы уже въехали в Антигуа – гвателмальский аналог Гранады – более чистый, более красивый, более туристический. Не вижу большого смысла в рассказе о городе, просто приведу несколько фотографий:

Участок Панамериканского шоссе от Антигуа до самой Мексики весьма приличен, в отличие от прочих, которыми мы пользовались ранее в Сальвадоре и Коста-Рике. Периодически, правда, встречаются треснувшие бетонные плиты покрытия, но это совсем не мешает местным чикен-басам летать там со скоростью под 120 кмч.

По пути в Мексику мы планировали заскочить на озеро Атитлан, в городок Панахачель и в несколько окружающх озеро деревень. В сети активно рекомендуют эти края, как образец эко-туризма и этнографического интереса к местным разновидостям майя.

Преодолев жесточайшие пробки на узком спуске к озеру, мы добрались до забронированной гостиницы, заселились, оставив машину на местном пустыре-парковке и отправились к воде. На грязноватой прибрежной полосе песка и камней мы встретили быстрый закат, а потом отправились ужинать. Вообще Панахачель производил совсем не открыточное впечатление. Совершенно не вкусный и неоправданно дорогой ужин усугубил впечатление.

С утра наняли лодку и отправились по деревням. Последние были вполне аутентичными, но грязноватыми, несмотря на некую заточенность на туристов. Закупившись сувенирами, мы вернулись к машине и взяли курс на Мексику.

До границы Ла-Мессиа мы добрались уже на закате, прилично вымотавшись. Сама граница представляет собой сплошной рынок с узкой полоской проезжей части, забитой снующими челноками. Перемещались мы очень медленно с риском задавить какой-нибудь манекен или переехать чьи-нибудь разложенные на земле джинсы. Заплатили выездной налог, посмеялись над платным опрыскиванием машины и очутились в Мексике. Ощущение было, словно попали с задворков Светогорска в Финляндию: здравствуй Европа!

Ленивые мексиканцы неспеша штампанули паспорт и мы полетели в Коминтан-де-Домингес, где рассчитывали переночевать. Полет наш, впрочем, оборвали километра через два. Несколько дюжин местных фермеров при поддержке остального населения перекрыли дорогу. Как выяснилось, они выражали свой протест против правительства, наобещавшего «с три короба» и ничего не выполнившего. В хаосе застрявших машин познакомились с американскими миссионерами: последние возращались из Никарагуа, куда их, кстати, не пустили. Выяснилась неприятная подробность, что дорога прекрыта уже дня два. Мои попытки пообщаться с главным революционером, договориться об исключении, аргументы типа «мой президент – Владимир Путин», «у меня четверо детей и беременная жена в Канкуне», «я буду требовать американского консула» на этих улыбчивых людей впечатления не произвели. Они лишь помахивали мачете и лопатами, вяло предлагая отойти от импровизировнного КПП. Возвращаться в Гватемалу нам совершенно не хотелось. Но к счастью приехали какие-то люди от местной администрации, переговорили с местной революцией, наобещали что-то еще и около полуночи дорогу открыли.

Явление 10
В Коминтане мы поспали от силы часа два. Проклятая революция в штате Чьяпас поломала нам расписание. Утром мы съхали с Панамериканского шоссе и относительно хорошая дорога совсем закончилась. Мы прорывались к Паленке – очередным мексиканским руинам майя, от которых рукой подать до океана и Кампече, где по плану мы рассчитывали встретить красочный океанский закат, вкушая тако на набережной. И встретили бы, если бы не столкнулись с очередной мексиканской революцией после очередного поворота горной дороги. Эти утренние пролетарии были организованы куда хуже вчерашних ночных. Судя по абстрактным требованиям типа «землю по способностям, с каждого по крестьянину» накаляканным на раскоряченном грузовике и полному разброду и шатанию в силах революции, эти парни могли договориться с правительством явно не скоро. Пропускали только старых и больных. Замотаться бинтами и облиться кетчупом мы как-то сразу не догадались, а старые сказки про беременную жену, улетающий самолет, кучу детей и американского консула здесь не работали. Постояв полчаса, мы приняли решение объезжать через город Сан-Кристобаль.

Сам объезд получился довольно тяжелым: лишние 500 километров по горным дорогам мы одолели к глубокому вечеру. Оказавшись на территории штата Табаско, мы вздохнули спокойнее. Ранее мы настроились на еще одну революцию и, столкнувшись с ней, я уверен, попробовали бы фокус с бинтами. Увы или к счастью – не пришлось. Хотя наш план переночевать в Кампечче полетел ко всем чертям, в Канкун мы пока нормально успевали. Из-за нестабильности ожидаемых погодных условий и непонятных договоренностях с организаторами мы решили пожертвовать рыбалкой, запланированной на последний день пребывания в Мексике: дорого и без гарантий да и впритык к отъезду. Парусник останется ждать до следующего раза. Заночевали мы в придорожной гостинице в Сьюдад-дель-Кармен.
Утренняя дорога в Кампече пролегала вдоль океана – нет ничего красивее, чем лететь по побережью на рассвете! Сам Кампече, куда мы заехали позавтракать, тоже понравился. Жизнь постепенно налаживалась и шикарный равнинный автобан с лихвой теперь компенсировал все наши лишения двух последних дней. На обочинах мы все чаще видели теперь велосипедные процессии с факелами, зачастую сопровождаемые мотоциклами и пикапами с закрепленными в кузовах иконами. Некоторые велосипедисты везли за плечами фигуры святых, упакованные в пленку на случай дождя. Впервые мы нечто подобное увидели еще в Гватемале, списав это на местные особенности подготовки к празднику, но в Мексике же эти явления стали носить совсем уж массовый характер.

От Кампече мы повернули на Ушмаль – рекомендованные своей незатоптаностью руины майя. Народу там однако было немало, хотя сами руины сильно восстановлены и явно проигрывают, пожалуй, остальным, виденным нами. Ну, разве что, кроме гондурасских. Руины Чичен-Ица я хотел вообще из маршрута исключить, будучи наслышанным о массовости их посещения туристами. Серега настоял на посещении, но так как мы приехали туда уже под конец дня, то в целом все удалось посмотреть вполне нормально.

Среди типовых юкатанских достопримечательностей мы все еще не посетили ни одного сенота, хотя видели уже не один указатель на них. Сеноты – это естественные карстовые водоемы, служившие источниками пресной воды майя. Времени нам кое-как хватало, а потому мы отправились в самый популярный и ближний к нам сенот Ик-Киль.
Купаясь в сеноте, мы почувствовали довольно сильный запах туалета. Помню, у нас даже возникла мысль, а точно ли майя использовали водоем, как питьевой или все же это была канализация?

По дороге в Канкун заскочили в Вальядолид перекусить. Вальядолид оказался симпатичным колониальным городком, хотя с Антигуа он не сравнится.
На самом въезде в Канкун нас остановила полиция. За рулем в этот момент был Сергей. Человек в форме высказал двухсотдолларовую претензию к тому, что второй водитель не вписан в договор аренды: мы действительно не успели этого сделать из-за опоздания Сергея. Было несколько обидно проехать больше 4000 километров с «ни гвоздя, ни жезла» и так попасться уже в самом конце! 20 минут торга, заламывания рук и угроз пожаловаться снизили цену до 1000 рублей и мы были отпущены восвояси с ритуальной дпсной присказкой «чтоб в последний раз».
На следующий день мы выспались, а затем отправились на пляж. Погода и впрямь была какой-то нестабильной: утреннее солнце сменялось проливным дождем. Мы накупались и поехали в Плайю забирать велосипед.

Время от времени лил дождь. Остаток дня мы провели в хлопотах с велосипедом, возвратом машины и упаковкой вещей. Мой упакованный велосипед потяжелел с 23 кг до 47, так что пришлось спешно применять обаяние, воздействуя на представительницу Air France, чтобы вписаться в более-менее вменяемую сумму доплаты за багаж. Это мне удалось и поздним вечером я покинул Мексику, направляясь в Париж. Сергей в силу обстоятельств полетел другими рейсами – через Лондон.

Явление 11, последнее
Писать про Париж, у меня как-то перо поворачивается. Рекомендую Дюма, Стендаля, Гюго, а совсем отчаянным — даже Франсуазу Саган, которая, я уверен, тоже писала что-то о Париже. За день во Франции я успел не так много и не так мало. Обойдусь подборкой картинок:

28.04.2019. Сэкономил, блин, 10 евро на посещении Notre-Dame de Paris, а зря. Пожар 2019 года не оставляет надежд скоро посетить эту достопримечательность: