Москва — Стамбул — Дар-эс-Салам.
Занзибар.
Занзибар — Аруша.
Аруша — Маньяра, Маньяра.
Маньяра — Серенгети и деревни масаев.
Серенгети.
Серенгети — Нгоро-Нгоро.
Нгоронгоро.
Найроби.
При всем моем относительном равнодушии к зоопаркам была мысль посетить сафари в судорожной попытке успеть застать незаасфальтированную Африку с еще недобитыми зверями. Акцент на зверей был сделан в Танзании в виде трехдневного посещения национальных парков Маньяра, Серенгети, Нгоронгоро. Дублировать зверей кенийскими парками Накуру и Масаи-Мара большого смысла, на мой взгляд, нет: звери одинаковые, пейзажи похожие. После Танзании я отправлялся в Руанду, рассказ о которой приведен отдельно. А так как путь из Руанды домой пролегал через Найроби, мне удалось зацепить еще и кусочек Кении, хотя, очевидно, и не самый лакомый. Маршрут (без Руанды) был такой:
Москва — Стамбул — Дар-эс-Салам.
1 января и традиционный в наших широтах снег в Шереметьево:
Бесснежный Стамбул:
Freebird — отличное название для авиакомпании:
Стамбул сверху. Хоошо виден мост через Босфор:
По прилету наблюдаю South African. Это добавляет уверенности, что я все-таки в Африке:
Проходя контроль по прилету обнаруживаю, что забыл сертификат о прививке от желтой лихорадки. Кажется, на тот момент он был обязательным для посещения страны. 5 долларов решают это проблему (очевидно, что сама желтая лихорадка — это уже личная проблема каждого).
Жёлтая лихорадка (амариллез) — острое геморрагическое трансмиссивное заболевание вирусной этиологии, тропический зооантропоноз Африки и Южной Америки. Передаётся с укусом комаров.
Инкубационный период колеблется от 3 до 6 суток, изредка до 10 дней.
Клиническая картина заболевания характеризуется двухфазным течением.
Течение заболевания варьирует по тяжести от умеренного лихорадочного состояния до тяжёлого гепатита с геморрагической лихорадкой. Тяжёлое течение характеризуется внезапным началом, сопровождающимся лихорадкой до 39—41 °С, ознобом, сильной головной болью, болью в мышцах спины и конечностей, тошнотой, рвотой. Характерен внешний вид больного: желтушное прокрашивание кожи вследствие поражения печени (отсюда название заболевания); лицо красное, одутловатое, веки отечны. После короткого светлого промежутка может наступить шок, геморрагический синдром с развитием острой почечной недостаточности, развивается острая печеночная недостаточность. При молниеносно протекающем развитии болезни больной умирает через 3—4 дня.
Летальность заболевания составляет от 5—10 % до 15—20 %, а во время эпидемических вспышек — до 50—60 %.
Специфических препаратов для лечения жёлтой лихорадки не существует. Оказание помощи сводится к симптоматическому лечению, включающему покой, инфузионные растворы, обезболивающие лекарства. Следует избегать нестероидных противовоспалительных препаратов ( ацетилсалициловая кислота, напроксен, ибупрофен и т.п.), которые могут повысить риск кровотечения.
После всех формальностей выхожу из здания аэропорта в темную афиканскую ночь. Утром я собираюсь улетать на остров Занзибар, а потому мне надо дойти до терминала малой авиации (около 1.5 км). Полицейский на улице интересуется тем, куда я иду, после чего настоятельно рекомендует взять такси, сообщив, что на Airport Road всякое бывает. Воодушевленный таким началом я следую его совету.
Кстати, о Танзании:
Объединённая Респу́блика Танза́ния (суахили Jamhuri ya Muungano wa Tanzania [tanzaˈni.a], англ. United Republic of Tanzania [ˌtænzəˈniːə] или [tænˈzeɪniə]) — государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе — с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге — с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан.
В начале XVI века на побережье нынешней Танзании появились португальцы. С 1505 года они захватили практически все портовые города, но во второй половине XVII века арабы и негры сумели изгнать португальцев.
После изгнания португальцев арабы и местные жители, претендовавшие на своё арабское происхождение, активно занялись работорговлей. Рабы-негры поставлялись в страны Ближнего Востока, а также в Индию и для европейских плантаторов на островах в Индийском океане. В результате некоторые районы в глубине нынешней Танзании в XVIII веке существенно обезлюдели.
В середине XIX века на побережье современной Танзании появилось множество европейцев: торговцев и миссионеров из Великобритании, Франции, Германии и из США. Особенно активно действовали англичане, которые запретили султану Занзибара заниматься работорговлей.
В 1885 году на побережье Танзании высадился 29-летний немец Карл Петерс. Он довольно быстро заключил договоры с вождями 12 племён о протекторате, то есть о переходе их под власть Германии, а в 1888 году арендовал на 50 лет у султана Занзибара всю прибрежную часть нынешней Танзании.
Обеспокоенные англичане в ноябре 1890 заключили с султаном Занзибара договор о протекторате над ним, а в 1891 году Петерс объявил о создании имперской колонии Германская Восточная Африка.
После Первой мировой войны Танзания перешла под опеку Великобритании. Англичане продолжили развитие плантационного хозяйства, в первую очередь сизаля, а также хлопка и кофе.
9 декабря 1961 года Британия предоставила независимость Танганьике, материковой части нынешней Танзании, а 10 декабря 1963 года — Занзибару, оставшемуся султанатом. Однако уже 12 января 1964 года на Занзибаре разразилось восстание, власть султана была свергнута, 26 апреля 1964 года руководство Республики Танганьика и Народной Республики Занзибара и Пембы объявили о создании Объединённой Республики Танганьики и Занзибара. 29 октября 1964 года название было сокращено, страна стала называться Танзанией.
В Танзании, которую возглавил Джулиус Ньерере, был провозглашен курс на строительство нации. По всей стране началась «добровольная кампания» по участию молодёжи, женщин, стариков в строительстве общественных объектов, дорог, мостов. Эта повинность сочеталась с обучением военному делу. В то же время многие из руководителей правящей партии ТАНУ (Танганьикский африканский национальный союз) занялись личным обогащением. В 1966 году вспыхнули протесты студентов, отказывавшихся исполнять трудовые повинности. Власти Танзании подавили эти выступления военной силой.
В январе 1967 года руководство ТАНУ объявило о программе строительства в Танзании коммунизма. После этого в стране были национализированы банки, промышленные предприятия, внешнеторговые организации, а также сельскохозяйственные плантации, в том числе принадлежавшие иностранцам.
В сельской местности стали создаваться колхозы согласно концепции танзанийского коммунизма уджамаа. Эти новшества встретили особенное сопротивление на Занзибаре, там дошло до того, что в 1972 году был убит главный партийный лидер. В отместку власти Танзании казнили несколько десятков заговорщиков.
В середине 1970-х годов состоялась операция «Мадука» по полной национализации всей розничной торговли в стране, но она окончилась провалом.
Однопартийная система правления, существовавшая с 1970-х годов, прекратила своё существование в 1995 году, когда были проведены выборы на многопартийной основе.
Занзибар.
Занзиба́р (суахили Funguvisiwa ya Zanzibar, англ. Zanzibar Archipelago) — архипелаг из 75 островов в Индийском океане, растянувшийся вдоль восточного берега Африки напротив современной Танзании. Часть архипелага входит в автономию Занзибар. Основу архипелага составляют 3 крупных острова — Унгуджа (часто называют остров Занзибар), Пемба и Мафия — остальные острова гораздо мельче, расположены вокруг них. Город Занзибар, самый большой город (население 257 тыс. жителей на 2003 год) архипелага, расположен на острове Унгуджа. Климат тёплый и очень влажный.
До миоцена архипелаг представлял собой часть Африканского континента. Первые определённые известия о нём появляются в X веке, когда здесь появились персы из Шираза. Местные жители до сих пор именуют себя «ширази», хотя персидские поселенцы были довольно быстро ассимилированы. Это они принесли на Занзибар ислам. В настоящее время мусульмане составляют до 88 % населения, остальные — последователи африканских языческих культов и христиане.
В Средние века на Занзибаре развернулась торговля невольниками, которых ловили в африканских джунглях. Со временем работорговля сосредоточилась в руках торговцев из Омана, которые составили ядро местной аристократии. В XVI веке Занзибар входит в состав колониальных владений Португалии, наряду с Момбасой и Ормузом. В середине XVII века оманские арабы оправились от удара, нанесённого появлением европейских колонизаторов, и стали вытеснять их из западной части Индийского океана. Правда, на Занзибаре власть султана долгое время оставалась номинальной.
К 1853 году самый могущественный из оманских султанов, Саид ибн Султан, установил контроль над значительными участками африканского побережья и перенёс свою столицу из Маската на Занзибар. Остров переживал новый подъём, связанный с возросшим спросом на слоновую кость и рабов — товары, которые поставлялись на местные рынки из Африки. При султане на Занзибаре велось широкое строительство; архитектурные памятники острова внесены ЮНЕСКО в Список всемирного наследия.
В 1861 году Занзибарский султанат отделился от Оманского, а в 1890 году он стал британским протекторатом.
В начале 1964 года британское правительство передало Занзибар арабскому султану, и уже через неделю Занзибар был провозглашён независимым государством. После ухода британцев на острове началось восстание: чёрное население не захотело больше быть под властью арабов и свергло её. Революция сопровождалась убийствами арабов, индийцев и европейцев.
В 1964 г. власти Занзибара и Танганьики подписали соглашение о создании единого государства — Танзании (название является комбинацией слов «Танганьика» и «Занзибар»).
На Занзибар из Дара летает Coastal Airlines. Основной вид транспорта — относительно небольшие Cessna (208):
Выруливаем на полосу:
Дар остается внизу:
Побережье Занзибара:
Полоса:
Аэропорт Занзибара невелик:
5H-HOT. Авиакомпания выбирает забавные номера регистраций. Чуть позже мне встетились 5H-MAD, 5H-EGG:
По прилету я взял машину у одного местного, с которым мы списывались заранее. Других вариантов на Занзибаре не было. Дорожное движение Танзании досталось в наследство от Содружества, а потому оно левостороннее, как в Англии. Я получил побиту. временем праворульную версию «Suzuki Vitara», называемую «Suzuki Escudo». Как потом выяснилось, у нее периодически не закрывались двери и выпадала первая передача. В довершение всего, машина не держала холостые обороты и приходилось постоянно подгазовывать. Мои первые впечатления от вождения этого чуда были очень яркими, с учетом того, что движение на Занзибаре в районе Стоунтауна насыщенное: погонщики ослов, пешеходы, мопеды, машины. Очень хотелось бросить машину и побежать обратно в аэропорт.
Набережная в Стоунтаун:
Первым делом я отправился прокатиться вокруг острова в сторону пляжа Понгве. GPS у меня не было, так что, выехав за город, я проехал какой-то перекресток и остановился на обочине, чтобы изучить карту. Ориентирование на Занзибаре нетривиально, потому что указатели отсутствуют как класс. Минут через пятнадцать ко мне подвалила какая-то пара хлипких чернокожих на мопеде. Один из них подошел к окну и обозначил суть претензии: я остановился слишком близко к перекрестку. Повод показался мне странным, так как 1. перекресток был не слишком оживленный 2. прилегающая грунтовка подходила к главной дороге под странным углом 3. каких-то знаков в окрестностях пары километров от места остановки не было. 4. формально я все же стоял не на перекрестке, а за его пределами.
На мой вопрос, какая ему печаль до этого перекрестка, чернокожий повернулся и продемонстрировал надпись на грязно-желтой жилетке: «Police». Полиции на Занзибаре много. Одеты полицейские — кто в чем. Их основная задача — проверять у туристов наличие международных прав и при отсутствии этих самых прав (или даже при их наличии) — изымать у туристов излишки наличности.
Припаркован я был совершенно нормально, а потому, уверенный в своей правоте, решил побороться. Последовательно я выдвинул аргументы типа «все по правилам», «до перекрестка 50 метров минимум, давайте рулеткой измерим», «я ничего платить не буду», «выписывайте протокол, потом в суде обжалую». Чернокожий со своей стороны привел аргументы «ниче не знаю, меньше 50 метров», «по решению суда для белого человека может быть штраф 200 долларов», «никаких протоколов, поехали в суд, при чем ты до решения суда садиться за руль не можешь», «суда будешь ждать 2-3 дня». На лицо оголтелый расизм! Я подумал об ограниченности времени пребывания на Занзибаре, о плотности графика поездки, о местном КПЗ, где дожидается суда какой-нибудь «снежок» в окружении расистски настроенных аборигенов и о прикидках, сколько времени я могу потерять с этой обезьяной, если вдруг окажется, что он хоть где-то сказал правду насчет суда и сроков. Впрочем, Интернета у меня не было, как не было и времени, чтобы знакомиться с официальными правилами. Но притянутость «за уши» обвинения в нарушении ПДД, наглость поведения блюстителя меня настолько разозлила, что я решил не торопиться расстаться с деньгами. Поняв, что просто отболтаться не получается, я демонстративно начал орать на этого «работника ножа и топора», что это незаконно, что я не в первый раз на Занзибаре и что у меня брат — министр иностранных дел — и прочую истерическую ерунду в таком роде. Потом я особенно страшным голосом заорал «@&%$@#@#! Я звоню консулу! Я требую консула Российской Федерации! Ща мы во всем разберемся, ты у меня сам будешь в зиндане суда ждать, после того, как тебя из полиции выпрут!», поднял форточки и демонстративно стал звонить куда-то. Уверенность этого черного «романтика с большой дороги» как-то улетучилась. Не знаю, что именно возымело действие, то ли матерная тирада, то ли слово «консул», но оборотни без погон вяло обошли машину, сели на свой мопед и покатили в сторону города.
Сразу скажу, что за все полтора дня моего пребывания на Занзибаре меня останавливали 8 (восемь!) раз. Но описанный выше случай общения с ДПС был самым вопиющим.
Теперь, думая об этом, не могу не вспомнить историю (не мое, привожу дословно):
Девяносто третий год, лето, жара страшенная. Жил я тогда в Бескудниково. А на Дмитровке по дороге в центр, есть хитрый поворот на Б.Академическую улицу. Он правый на светофоре, так вот там периодически вывешивали знак «направо нельзя» и выставляли сборщика в погонах. Вот я и попал на такого. Еду, никого не трогаю, и, поворачивая, краем глаза фиксирую этот знак, с мыслью «вчера не было…». Натыкаюсь на взмах палочки, останавливаюсь, матерясь про себя. И вижу, что таких бедолаг вроде меня машин пять в очереди на разборки. Жду. Сборщик не торопится, жарко, лениво, потно… Вылетает из-за поворота девятка с тонированными стеклами, тоже натыкается на палочку. Оттуда вылезает развеселый браток в шортах и шлепках, обвешаный цепурами, браслетами и т.д. Оценивает полминуты ситуацию. Следует диалог (как слышал, так и пишу). Браток (голосом полного придурка):
— Дя-я… енька миционер!
Тот поворачивается:
— Чего?
— А у тебя это… (чешет пузо) — мососыкл есть ?
Народ заинтересованно насторожился, мент недоуменно:
— Нет…
Браток еще более дебильно:
— А расия? … (рация?)
Мент растерянно:
— Нет…
Браток совершенно спокойно и размеренно:
— А НЕ ПОШЕЛ БЫ ТЫ В ТАКОМ СЛУЧАЕ К #$%@ МАМЕ, &%$#@ С ПАЛОЧКОЙ! — сплюнул сквозь зубы, сел и уехал.
Немая сцена.
Мент (слегка приходя в себя и сквозь зубы):
— Значит так. Десять секунд и все исчезли …
Мы, само собой, второго приглашения не дожидались.
Еще не могу не вспомнить Веллера со своей «Легендой о теплоходе ‘Вера Атюхова'»:
Ченчила смотрит на них, как Рокфеллер на чистильщика обуви, и поясняет свою финансовую политику: из левого кармана бережно извлекает потертую долларовую банкноту, из правого — разворачивает местную бумажку величиной в скатерть и расцветкой в павлина, делает ими вращательное движение, и убирает доллар теперь в правый карман, а миллион своих местных бананогрошей — в левый. И вразумляюще произносит:
— Ченч. Вери чип.
— Чип?! — повторяет вахтенный. — Вери чип?! — шепчет бессмысленно, наливаясь расплавленной свинцовой злобой. — Не нравятся тебе рубли, гнида?.. — И вперяется белесым взором в куриную черную шейку. — Чип, чип, чип…
— Чип! — зловеще откликается приятель. — Чип! Понял?!
В лютой ненависти смотрят они на ченчиловы карманы, на шейку ничтожную, на пустые стаканы, на рубли… смотрят на амулет, висящий на шейном ремешочке, и быстро, твердо и безумно переглядываются.
Синхронно поднимаются, берутся за этот ремешочек и тянут, перекручивая, в разные стороны. Старичок дрыгает ножками, разевает рот, они тянут сильней. Подержали… И придуши к чертям!…
В результате всей этой организационной деятельности, когда запеленутого беднягу-ченчилу с болванкой на ногах влекли в последний путь по коридорам и трапам и выпихивали осмотрительно из машины в иллюминатор — успешное окончание работ приветствовала уже чуть не половина команды.
Пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись досыпать до завтрака.
Тем и закончилась эпопея: бултых в темноту. С концами. Господи, да кто его там хватится, в этой Африке…
Но мне впереди еще много стран надо увидеть. Разных негодяев в них — пруд-пруди, всех равно не перетопишь 🙂 . Так что черт с ней, с занзибарской корупцией 🙂 .
После обеда я добрался до пляжа. На Занзибаре очень частые отливы, как ни выйдешь на море — воды нет. Но мне посчастливилось искупаться. Пляжей с белым песком немного, обычно в отлив образуется какое-то болото с мангровыми зарослями и травой. Пляж Понгве:
Местное население в деревнях мало отличается от материкового: тяжелый быт, убогие дома:
В одной деревне прикупил фруктов за копейки:
Местные возвращаются из школы. Все девушки с покрытой головой (на материке следов ислама меньше):
К вечеру поселился в гостинице. Обычные пляжи Занзибара в отлив выглядят так:
Берег покрыт густой растительностью. При этом очень жарко и влажно:
Немного людей с пляжей Занзибара:
С утра поехал смотреть Стоун-таун. С ночи (вечером в центре большая тусовка) весь город выглядит как одна большая помойка:
Дворец Султана:
Утренние спортсменки:
В переулки Стоун-тауна одному ходить не рекомендуется (во всяком случае, об этом много где пишут), т.к. регулярно там с туристами случается разное:
Предвыборная агитация:
Занзибар — Аруша.
Побродив по городу, отправился обратно в аэропорт. Мне предстоял полет в Арушу.
Кстати, полоса в Занзибаре неплохая, даже принимает чартеры из Европы:
Мне опять достался 5H-HOT:
Над Даром:
Полет в Арушу происходит с посадкой в Tanga:
В Танге все вышли, так что в Арушу я летел совсем один, как на частном самолете:
Полоса в Танге тоже очень приличная:
Самая высокая гора Афики — вулкан Килиманджаро:
Килиманджа́ро — высочайший и потенциально активный стратовулкан Африки, находящийся на северо-востоке Танзании, высочайшая точка континента (5895 м над уровнем моря). C 1902 по 1918 годы назывался Вершина Кайзера Вильгельма (нем. Kaiser-Wilhelm-Spitze). Килиманджаро возвышается над плоскогорьем Масаи, которое расположено на высоте 900 метров над уровнем моря.
В 2003 году учёные пришли к выводу, что расплавленная лава находится всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. Хотя и не прогнозируется другой активности, кроме происходящих сейчас выбросов газа, существуют опасения, что вулкан может обрушиться, что приведёт к крупному извержению наподобие вулкана Сент-Хеленс. Несколько обвалов и сдвигов грунта уже происходили на Кибо в прошлом. В результате одного из них образовалась так называемая «западная брешь». У Килиманджаро не было документированных извержений, но местные легенды говорят о вулканической активности 150—200 тысяч лет назад.
Аруша:
5H-MAD:
Аэропорт Аруши:
Аруша — Маньяра, Маньяра.
В аэропорту Ауши меня встретил TLC с водителем Саиди и мы отправились в сторону Маньяры, на сафари:
По дороге встретились странного вида дикари — не то масаи одетые по какому-то случаю, не то какой-то туристический аттракцион:
Чуть позже подобрали повара — здоровенного детину по имени Роберт. Никогда до этого не путешествовал с личным водителем и поваром. Что-то в этом есть 🙂 . Вспоминается О.Генри:
— Энди, — говорит мне Мак, — я устал от суеты. Мы с тобой здорово поработали эти три года. Давай отдохнем малость и спустим лишние деньжонки.
— Предложение мне по вкусу, — говорю я. — Давай станем на время набобами и попробуем, что это за штука. Но что мы будем делать проедемся к Ниагарскому водопаду или будем резаться в «фараон»?
— Много лет, — говорит Мак, — я мечтал, что если у меня будут лишние деньги, я сниму где-нибудь хибарку из двух комнат, найму повара-китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать «Историю цивилизации» Бокля.
Тем временем пробили колесо и стали его менять. Была возможность в деталях осмотреть TLC-70 — прекрасная машина, подготовленная для Африки, очень популяная в Африке.
Масаи чапают через саванну:
Масаи — полукочевой африканский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Масаи являются одним из самых известных племён Восточной Африки. Несмотря на развитие современной цивилизации, они практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни, хотя это и становится труднее с каждым годом. Говорят на масайском языке.
Масаи насчитывают примерно от 900 тысяч человек до миллиона, из них, по разным оценкам, 350 000—453 000 живёт в Кении. Правда, точность этой статистики сомнительна, поскольку переписи населения в этом районе неэффективны, потому что у них нет паспортов, известно, что численность этих людей заметно спала после эпидемии сонной болезни, передающейся через муху цеце.
Масаи относятся к нильскому семейству языковых групп и, вероятно, мигрировали из долины Нила в Судане в центральную и юго-западную Кению уже после 1500 года, приведя и свой одомашненный скот. Хотя другие африканские племена строили цивилизации и формировали царства, масаи никогда не отходили от своего полукочевого образа жизни. Территории, доступные для кочёвок, заметно сократились в последние годы из-за урбанизации, а также создания национальных заповедников Масаи-Мара и Серенгети.
Ещё в XIX веке масаи полностью контролировали саванны и с трудом соглашались на компромиссы с европейцами. Однако, разразившаяся эпидемия сонной болезни, распространяемой мухой цеце, привела к значительному ослаблению масаев.
Несмотря на репутацию масаев как свирепых воинов, в центре их культуры находится скот. Одно из их священных верований говорит, что бог дождя Нгаи дал весь скот народу масаи, и поэтому все, кто также владеет скотом, должны были когда-то украсть его у масаев. Это не раз приводило к серьёзным конфликтам с другими племенами, когда масаи пытались вернуть «свою собственность». Хижины масаи построены из высушенного навоза, а питьё коровьей крови является частью некоторых их священных ритуалов.
Когда в Кении развернулся туризм, масаи не смогли воспользоваться выгодой своего контроля над саваннами. Находящиеся у власти племена охотно признали за масаями традиционное «владение» всеми животными и передали им также функцию охраны заповедников, в то время как ограниченная группа менеджеров из других племён взяла в свои руки индустрию туристских сафари. В итоге, туризм практически не улучшил благосостояние масаев. И сейчас масаи продолжают хаотично «атаковать» туристов, выклянчивая милостыню, и всё так же не участвуют в разделе высоких доходов от сафари. Масаи не разрешают себя свободно фотографировать без платы и ревностно относятся к перепечатке «пиратских» фотографий.
А вот эта фотография, пожалуй, лучше всего отражает суть адаптации любых аборигенов к цивилизации:
Иными словами, продают «амулеты и шкурки бобров за красную материю и огненную воду», подрывая образ сильного африканского дикаря, способного охотиться на льва и носорога, меняя его на попрошайку, выпрашивающего доллар за убогие бусы или «подрабатывающего масаем» для богатых туристов:
В том городе, где оказался Чебурашка, жил да был крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке… крокодилом.
К масаям я вернусь чуть позже:
Тем временем, мы добрались до нацпарка «Озеро Маньяра», открыли панорамную крышу и в компании кучи «сафаристов» начали лицезреть зверье:
Слоники:
Верветки (точно не уверен в определении вида):
Антилопы:
Неожиданно видеть VW-Transporter на сафари:
Затрудняюсь точно сказать, что это за птица (рогатый ворон?):
Саванна:
Озеро Маньяра:
Какое-то пресмыкающееся (варан?):
Макаки (?):
Солнце тем временем стало клониться к горизонту, так что, полюбовавшись обезьянами, мы отправились в camp. Camp был расположен в деревне, так что на закате я немного пофотографировал людей:
Ислам в виде хиджабов тоже как-то присутствует. Эти барышни заметили фотоаппарат и стали выражать свое негодование фотосъемкой:
Красивая девушка и почти в велоспорте:
Велосипедный масай (звучит, как ругатеьство, да?). Обратите внимание на обувь, сделанную из старых покрышек — очень популярна в Африке:
Маньяра — Серенгети и деревни масаев.
С утра позавтракали и выдвинулись. Парковка сафаристов и оверлендеров:
Вид на Маньяру сверху:
Едем в сторону Серенгети:
Масайские деревни:
Заезжаем в масайскую деревню. Несмотря на разочарование аутентичностью местных племен, привожу небольшую подборку фотографий масаев и их быта:
Вход в крааль:
Традиционные жилища масаев — плетеные хижины:
Покончив с масайской деревней, едем в Серенгети:
Будни саванны (грифы доедают гну которая, возможно, стала жертвой охоты львов):
С виду — просто обычные деревья в саванне:
А под ними отдыхает львиный прайд (увы, инстинкт самомохранения не позволил сфотографировать компанию лучше):
Мы доезжаем до въезда в национальный парк Серенгети:
С холма видна бесконечная саванна:
Огромные стада гну:
Серенгети.
Начинается основная часть сафари. Какая-то газель:
При всем уважении к Mitsubishi Pajero, этих австралийских парней мы дважды выдергивали тросом из лужи:
Виды саванны:
Водоем:
Как и большинство водоемов в тех краях, населен бегемотами:
Мне сказали, что эта машина встретилось со слоном, вставшим не с той ноги:
Это не еноты и не лемуры. Затрудняюсь определить вид:
Дверь кабинета Бормана распахнулась и появившийся на пороге незнакомец отчетливо произнес, глядя Борману прямо в глаза:
— Слоны идут на север.
— Слоны идут к черту! — вспылил Борман. — А кабинет Штирлица этажем выше.
Если присмотреться, то на дереве можно заметить леопарда:
Львы:
Некоторые львы в ошейниках:
Солнце садится:
Потом мы отправились в camp, но только затем, чтобы поужинать и на рассвете продолжить приключение, начатое накануне.
Этот заяц был быстрее меня, так что извиняюсь за качество фото:
Очередная антилопа, выдернутая из под фар:
Групповое форсирование небольшого ручья. В случае, если кто-то один застревает, другие его вытаскивают:
Ручей невелик, но в небольшом озерце, куда он впадает вполне может завтракать бегемот (или даже гиппопотам):
Солнце неумолимо поднимается над зонтичными акациями саванны:
Жирафы:
Точно не уверен, но думаю, что это водяные козлы:
Отдельно остановлюсь на месте в Серенгети, которое называется «Hippos Pool». Кстати, считается, что именно бегемот, а не крокодил — самое опасное животное из водоемов Африки:
Это бегемот вылез из воды и, отдалившись от нее, улегся в траве, словно гигантский серый валун:
Не знаю, что это за птицы:
Одинокий безраличный буйвол пересекает дорогу прямо перед машиной:
Едем дальше:
Слоны переходят дорогу. Их терпеливо ждут, потому как слон, если его разозлить, легко может перевернуть машину или основательно помять ее. Один слон, затрубив, побежал на нас. Давно не испытывал такого прилива адреналина. Мы оперативно ретировались:
Никогда не думал, что зебра — чёрная в белую полоску, а не наоборот 🙂 . Цитирую Википедию: так как чёрные полосы обуславливаются генетическим процессом селективной пигментации (наличием пигмента), следовательно, чёрный цвет — основной пигмент, а белые полосы являются его отсутствием.
Время отведенное на Серенгети у нас закончилось и мы выдвигаемся в Нгоронгоро.
Серенгети — Нгоронгоро.
Гну пересекают дорогу:
Масаи:
Притормозили в одном месте, где есть что-то типа мини-музея и viewpoint. Место называется Большой Африканский разлом:
Восто́чно-Африка́нская ри́фтовая доли́на (также Великая рифтовая долина или Восточно-Африканский разлом) — крупное рифтовое образование рельефа, простирающееся от северной Эфиопии до центрального Мозамбика в Восточной Африке.
Сформировалась в результате геологических сдвигов на границе Африканской и Аравийской тектонических плит. Северная часть образования заполнилась водой, образовав Красное море.
Через 3—4 миллиона лет по всему разлому восточная Африка отделится от основной части континента, образуя остров, который двинется к Аравийскому полуострову. При столкновении Аравийского полуострова с островом Восточная Африка образуются горы, а Красное Море удлинится в 3 раза.
Кто-то не очень аккуратно ехал:
Нгоронгоро.
Нгоронгоро — огромный кратер в Танзании на краю саванны Серенгети, возникший как кальдера в результате коллапса крупного вулкана около 2,5 миллионов лет назад.
Кальде́ра — обширная циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном. Такое понижение рельефа образуется на вулкане после обрушения стенок кратера или в результате его катастрофического извержения. От кратера кальдера отличается особенностями формирования и бо́льшими размерами. Кальдеры достигают 10—20 км в поперечнике и нескольких сот метров в глубину. Нгоронгоро расположен северо-восточнее озера Эяси и северо-западнее озера Маньяра.
Глубина кратера составляет 610 м. Его края возвышаются на 2286 м над уровнем моря. Диаметр кратера Нгоронгоро составляет от 17 до 21 км, его общая площадь насчитывает примерно 265 км². На дне кратера расположено озеро Магади, знаменитое популяцией фламинго. Кратер Нгоронгоро уникален тем, что за многие годы в нём образовалась своя собственная среда обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться наружу.
Вид на Нгоронгоро сверху:
Camp на вершине кратера Нгоронгоро:
Вечером Саиди вызвался залатать пробитое ранее колесо. Как он ни сопротивлялся, я все-таки набился к нему в компанию, чтобы съездить в шиномонтаж вместе. Его сопротивление, как выяснилось, объяснялось просто: он собирался улизнуть и провести вечер в местном баре.
Когда мы доехали до бара, я напомнил ему, что завтра мы выезжаем в 6 утра. Он ответил, что без проблем: он только на пятнадцать минут — горло промочить.
Через полчаса я зашел в бар. Что тут скажешь — очень яркие впечатления! Представьте себе полутемную комнату, в одном углу которой находится барная стойка, отгороженная металлической решеткой, в дырки которой посетителям просовывают выпивку. Играет какая-то музыка. В углу разбитый бильярд, где жутковатого вида чернокожие катают разбитыми киями подобие шаров. Грязные столы, сложенные из деревянных ящиков, за которыми местные пьют не то пиво, не то что-то еще. Сцена здорово напоминала какой-то вестерн, в котором неудачливый ковбой в неудачное время входит в неудачный бар и все посетители за столами разом к нему оборачиваются. Музыка при этом смолкает. Чернокожие перестают катать шары, закидывают кии за шею и выжидательно вытаращиваются на меня (единственного белого в заведении). Не придумываю ничего лучше, как сказать «Всем привет! Просто проходил мимо, но мне уже пора!». Выхожу из бара. Как ни странно, за мной никто не идет.
Минут через пятнадцать появляется Саиди, садится в машину и мы едем в шиномонтаж, где нам быстро чинят колесо. Возвращаемся в camp.
В кратер выдвинулись на рассвете:
Страусы:
Гну:
Бегемот в танзанийских полях:
Спригбоки:
Наконец-то удалось увидеть носорога (черного):
Это позволяет поставить галочку напротив так называемой «большой пятерки»:
Большая пятёрка, или Большая африканская пятёрка, — традиционное название пяти видов млекопитающих, являющихся наиболее почётными трофеями африканских охотничьих сафари:
— Слон;
— Носорог (оба африканских вида — чёрный и белый);
— Буйвол;
— Лев;
— Леопард.
Бегемот и крокодил, хотя и являются крупными толстокожими животными, не относятся к «большой пятёрке».
Про охотника, добывшего хотя бы по одному представителю каждого из видов «большой пятёрки», принято говорить, что он собрал «большой шлем» (англ. «Grand Slam»).
Охота на представителей «большой пятёрки» — занятие чрезвычайно дорогое, сопряжённое со многими организационными сложностями. Далеко не каждая фирма, занимающаяся проведением африканских сафари, имеет право проводить охоту на представителей «пятёрки» — для этого организаторы должны получить специальный патент, выдаваемый на правительственном уровне.
Бородавочник:
Восход солнца в Нгоронгоро:
Неожиданно встретилась лиса:
Слоны:
Гиена:
Птица ткачик:
Неизвестные мне птицы:
Cheetah или гепард:
А вот куча машин, пассажиры которых интересуются гепардом:
Найдите гепарда на фотографии:
Выезжаем из кратера:
На этом сафари закончилось. После Нгоронгоро поехали в аэропорт Килиманджаро. По пути пробили еще одно колесо и чуть не опоздали на рейс в Руанду.
Найроби.
На обратном пути из Руанды задежался в Найроби. Грязноватый город (хотя и чище Дар-эс-Салама) без особых достопримечательностей.
Немного фотографий:
Ночной рейс Turkish Airlines унес меня в Стамбул.