Идея поехать в Южную Африку зрела давно. В 2014м она неожиданно получила развитие, потому что совпало множество факторов: деньги, время, компания, звезды. Что не совпадало — подвинули вручную (как, например, звезды).
Намибия.
Маршрут включал несколько стран, но основной акцент делался именно на Намибии. В Намибии мы, как и планировали, побывали целых два раза. Во-первых, мы прилетели в Виндхук и посмотрели самые основные достопримечательности северной части страны. Во-вторых, из Ботсваны мы решили выбираться в Замбию через полосу Каприви — это длинная узкая полоска в правом верхнем углу Намибии, если смотреть на карту, экранирующая Ботсвану от Анголы:
Южная часть Намибии (включая Людериц) была исключена из программы по пространственно-временным и достопримечательным соображениям 🙂 . Национальный парк Этоша был включен в программу, в отличие от ботсванского Чобе.
Имея некоторый опыт путешествий в стиле «машина+палатка», мы получили несравненное удовольствие от аналогичного в Намибии за счет специфики сравнительно диких мест другого континента. Для этого мы использовали подходящий (для Африки, хочется даже сказать «профессиональный») пикап с удобной и комфортной палаткой, закрепленной на его крыше.
Короткий экскурс в историю Намибии (короче и лучше Википедии не написать, разве что факты мыслями можно дополнить):
С древнейших времён территория нынешней Намибии была населена бушменскими (санскими) племенами (занимавшимися охотой и собирательством), позже туда пришли готтентоты — нама и дамара (кочевники-скотоводы).
Примерно с XVI века с севера начали проникать племена банту — гереро, овамбо, каванго, йейе, тсвана и другие. В конце XVIII века овамбо оттеснили гереро, а также готтентотов, на юг. В 1830-х годах вновь пришедшее из Капской колонии готтентотское племя нама во главе с вождём Йонкером Африканером подчинило племена гереро и дамара.
Европейцы пришли в эти засушливые земли сравнительно поздно — лишь в 1878 году Великобритания присоединила Уолфиш-Бей к Капской колонии. В 1883 году немецкий купец Адольф Людериц выкупил участок побережья в районе бухты Ангра-Пекена у одного из местных вождей племени нама — за 200 ружей и товаров стоимостью 100 фунтов стерлингов.
По англо-германскому договору 1890 года всё побережье современной Намибии, исключая Уолфиш-Бей, отошло к Германии. Таким образом, были определены границы колонии Германская Юго-Западная Африка.Немецкие власти поощряли приезд белых колонистов, занимавших земли местного населения. В начале 1904 года под руководством вождя Самуэля Магареро гереро подняли восстание, убив более сотни немецких поселенцев. Германия направила в Юго-Западную Африку 14 000 солдат во главе с генералом Лотаром фон Трота, который объявил, что все гереро должны быть изгнаны из страны. В битве при Ватерберге гереро потерпели тяжёлое поражение. Выжившие попытались добраться через Калахари в британское владение Бечуаналенд (ныне Ботсвана): Британия обещала дать гереро убежище, если они не будут продолжать восстание…
В ходе Первой мировой войны, в 1915 году, войска Южно-Африканского Союза захватили Намибию. В 1920 году ЮАС получил от Лиги Наций мандат на управление Юго-Западной Африкой. После прекращения деятельности Лиги ЮАР отказалась сдать мандат и продолжала контролировать эту территорию, установив там режим апартеида. ЮАР рассматривала Намибию как буфер, защищающий страну от «вражеских» государств Чёрной Африки. Белое меньшинство Намибии было представлено в парламенте ЮАР. Уолфиш-Бей, с 1878 года составлявший часть Капской колонии и не входивший в состав Германской Юго-Западной Африки, был включён англичанами в состав Юго-Западной Африки в 1915 году и был возвращён ЮАР лишь в конце 1970-х. Таким образом на момент принятия Декларации ООН о деколонизации (1960 год) Уолфиш-Бей оказался в составе Намибии, вследствие чего государства-члены ООН не признали его обратную передачу в состав ЮАР. Уолфиш-Бей перешёл под контроль Намибии в 1994 году.С 1966 года Народная организация Юго-Западной Африки (СВАПО) начала борьбу за независимость от ЮАР. Базы СВАПО размещались на территории Анголы и Замбии, а поддержку им оказывал Советский Союз: официальной идеологией СВАПО был марксизм. Именно тогда впервые стало употребляться название «Намибия». Международное сообщество также не признавало право ЮАР на управление этой территорией. Однако лишь в 1988 году власти ЮАР согласились уйти из Намибии. 21 марта 1990 в присутствии Генерального секретаря ООН и президента ЮАР была провозглашена независимость Намибии.
Первым президентом Намибии стал лидер СВАПО Сэм Нуйома. Он занимал этот пост три срока. 21 марта 2005 президентом Намибии стал бывший министр по земельным вопросам Хификепунье Похамба, получивший на выборах более 75 % голосов.
В 1994 году представители народа лози объявили о создании Армии освобождения Каприви, целью которого является обретение независимости этой территории, что повлекло за собой попытку вооруженного мятежа. В настоящее время противостояние утихло, с 2001 года полоса Каприви вновь объявлена безопасной для туристов.
Маршрут по Намибии был выбран такой:
Прибыв в аэропорт им. Сэма Нуйомы, мы отправились получать машину. Ее приемка была достаточно долгой. Пару часов заняли закупки продовольствия, потому что предполагалось, что в путешествии мы будем сравнительно автономны, что при наличии газового баллона, холодильника и кухонных принадлежностей абсолютно реально.
Виндхук.
В Виндхуке оказались далеко за полдень. Город сравнительно чистый по африканским меркам, но не слишком богат на достопримечательности. Фотографий и того меньше:
А мы тем временем выбираемся в африканскую саванну и держим путь в сторону местечка Solitaire к месту первой ночевки:
Сама деревня Solitaire — просто небольшой арт-объект с преобладанием в нем автохлама:
Засветло мы доехать до места ночевки не успеваем и заканчиваем последние 100км в темноте:
Ночевка — обыкновенный фермерский дом без особых удобств. Палатку пока не распаковываем.
Машина за день вела себя хорошо. Это важно, потому что любая поломка в этих безлюдных местах чревата потерей нескольких дней, что критично для нашего масштабного плана.
К концу дня зажглась лампа «ABS». Это несколько напрягло, однако вскоре она погасла и мы на какое-то время успокоились.
С восходом солнца едем дальше в сторону пустыни Намиб к плато Соссусфлей:
Возвращаемся на асфальт:
Страусы:
Орикс:
Песчаные дюны Соссусфлея (немного похоже на иорданский Вади-Рам):
Едем в сторону Мертвой долины. Первое испытание для небольшого off-road и мы благополучно застреваем:
Достаточно быстро откапываемся.
Мертвая долина:
Полюбовавшись торжеством пустыни над жизнью, отправляемся в сторону Уолфиш-Бей. Оставшуюся часть дня предстоит провести в дороге:
Пересекаем Тропик Козерога:
Не успеваем выбраться на асфальт к закату, а потому скорость падает и полтора часа мы едем в темноте, периодически вспугивая фарами шальных антилоп и еще какую-то живность:
Добравшись до Уолфиш-Бей, отправляемся ужинать в соседний Свакопмунд в ресторан «The Tug». Попасть туда можно только по записи — очень много желающих. К счастью, запись у нас есть.
Что тут сказать… Это лучший рыбный ресторан, в котором мне доводилось бывать. Устрицы в нем бесподобны.
Вид ресторана днем:
Утренний туман:
С утра накрапывает небольшой дождь. Атлантика, как всегда, пасмурна. К 10 утра проясняется и мы едем смотреть Свакопмунд и Уолфиш-Бей, который мы проскочили вчера.
В Уолфиш-Бей есть достаточно большое количество неблагонадежного вида африканцев. Когда ты паркуешься на улице, они набегают отовсюду и начинают деятельно помогать тебе с парковкой. Когда ты уходишь, они обещают присмотреть за твоей машиной. Сперва нас это дико бесило: на лицо навязывание сервиса, который мы не просим. Ко всему прочему люди, которые этот сервис предлагают, сами же выглядят скорее как потенциальные грабители, разбиватели стекол, похитители колес, магнитол и т.д.
Потом мы научились действовать следующим образом. Вариант 1: Прыгнуть в машину и уехать побыстрее, чтобы избежать общения с «помощниками». Вариант 2: Сказать парням «спасибо», а на претензию относительно денег сообщить, что «спасибо, что присмотрел, конечно, но денег у нас нет / платить мы не будем, потому как изначально не договаривались насчет денег», после чего прыгнуть в машину и уехать.
Медуза похожа на виденные в Марокко, около 30см в диаметре:
После Свакопмунда и Уолфиш-Бея двинулись дальше на север. По плану у нас была рыбалка с одним парнем, переехавшим в Намибию из Бельгии, женившимся на местной и построившем в Хентис-Бей гостиницу. У него же мы собирались заночевать.
По пути проезжали платформу по добыче гуано:
Если я верно понимаю механизм, то птиц привлекают кормом на платформу, а потом с платформы собирают гуано, переправляя его на берег по лебедке.
Гуа́но (исп. guano от кечуа wanu) — разложившиеся естественным образом остатки помёта морских птиц и летучих мышей. Содержит значительную долю соединений азота (около 9 % аммиака) и фосфора (около 13 % P2O5). Используется в качестве азотно-фосфорного удобрения. Значительные залежи гуано имеются в Южной Америке (Перу, Боливия), Южной Африке (например, остров Ичабо у побережья Намибии), на островах Тихого океана.
Термин гуано также используется в отношении удобрений из отбросов рыбного и зверобойного промыслов.
Гуанин был впервые выделен из гуано, отсюда и его название.
Двигаемся дальше в сторону Хентис-Бей:
Северное побережье Намибии имеет собственное название — Берег Скелетов . Формально, одноименный парк с таким названием находится километров на сто севернее Хентис-Бея, но некоторые «фишки» Берега Скелетов видны уже около Свакопмунда:
За счет наносов песка рельеф дна и береговая линия в этих местах очень изменчивы. Вкупе с сильным течением и прибоем это дает идеальные условия для кораблекрушений:
Берег Скелетов (англ. Skeleton Coast, порт. Costa dos Esqueletos, нем. Skelettküste) — часть побережья Намибии, располагающаяся к северу от Свакопмунда и заканчивающаяся у устья реки Кунене в Анголе. Считается частью пустыни Намиб. Южнее бухты Торра-Бей преобладают песчаные равнины. Далее, по мере продвижения на север, появляются песчаные дюны.
Туман, большие валуны, штормы и холодное Бенгельское течение создают опасные условия для передвижения кораблей в этом месте…
Некоторые остовы судов лежат на значительном расстоянии от воды. Например, обломки германского судна «Эдуард Болен» находятся в полукилометре от берега, так как пустынные ветры постоянно несут песок в море, постепенно продвигая береговую линию на запад. Шлюпки могли пересечь линию прибоя и пристать к берегу, но прибой в тех местах настолько сильный, что на вёслах пересечь его в обратном направлении практически невозможно. Потерпевшие, которым посчастливилось выжить во время кораблекрушения и добраться до земли, оказывались среди одной из самых сухих и неблагоприятных для жизни пустынь мира в сотнях километров от населённых пунктов и источников питьевой воды; безусловно, они почти не имели шансов выжить и умирали тут же, на берегу, вследствие чего он и получил своё название.
Добравшись до Хентис-Бей, мы в тот же вечер отправились на рыбалку.
На рыбалке я остановлюсь подробнее.
Первый результат:
С утра продолжили по акулам и по съедобной рыбе:
Снасть на акулу:
Пока я просто считаю, что мне повезло:
Через полчаса начинаю уставать:
Еще полчаса — еще веселее. Но, конечно, речи о том, чтобы сдаться, не идет:
Финальное усилие:
Кстати, ловить акул без ассистента тяжеловато, потому что на последних метрах с мелководья акулу из воды вытаскивают за хвост. Ассистировать, кстати, не менее приятно, чем бороться с рыбой. Главное, не подходить с головы.
После почти полутора часов борьбы результат выглядит так (около 120кг весом и около 2м в длиной):
Оттаскиваем за хвост обратно в воду:
До новых встреч:
Продолжаем:
Очередная акула поменьше:
Под вечер — как обрезало. Рыба ушла:
Солнце село и мы поехали домой:
Итоги дня: около 25кг съедобной рыбы, 3 акулы. На горячо и нежно любимом мною Азове это невозможно. Так что после рыбалки я задумался, не поселиться ли в Намибии? Купить TLC, подучить африкаанс и с утра до вечера заниматься акулами… 🙂 .
Съедобная рыба (нечто с местным названием «кобальё», экземпляры до 2кг) была замечательно приготовлена бельгийцем и его женой. Ее хватило на нас и десятерых приехавших итальянцев.
С утра едем дальше в сторону национального парка «Берег Скелетов». Дорога — плотная хорошая грунтовка, построенная утрамбовыванием песка, залитого солью:
Редкая растительность:
Лежбище морских котиков на Кейп-Кросс:
Воняют эти котики немилосердно (вспомнил Pier 39 в Сан-Франциско).
Берег Скелетов:
Из-за солончаков любой металл сгнивает до дыр:
Опять зажглась лампа «ABS». Наблюдаем за ней. Что еще остается, пока до ближайшего сервиса остается больше двухсот километров!
Начинается песаная буря:
Когда выходишь из машины, песок врезается в кожу, глаза приходится закрывать:
Неоднозначная картина — памятник дорожному строительству в Намибии:
В поисках места для ночевки где-то между Торра-Бей и Террас-Бей мы застреваем:
Более часа копаем, подкладываем доски, но машина сидит крепко.
Места здесь пустынные, но нам повезло — через пару часов я остановил старую «Toyota» с толпой местных, которая выдернула нас из песчаного плена.
Нашли место для ночевки на берегу океана:
Наш транспорт во всей своей утилитарной красе:
После завтрака на океане стартуем и доезжаем до Террас-Бей и разворачиваемся. Времени и планов ехать до границы с Анголой у нас нет. Пора уходить от Атлантики вглубь континента и начинать прорываться в сторону Ботсваны:
Полные энтузиазма, мы держим около 80кмч по грунту и… пробиваем колесо:
Лампа «ABS» продолжает гореть. Машина тормозит нормально, так что мы решаем эту неисправность игнорировать.
Местность меняется, это больше не пустыня. Где-то в намибийской глубинке:
Термитник:
К вечеру заезжаем в деревню местного племени химба:
Подошел местный парень, отрекомендовавшись старшим надзирающим за деревней химба. Потребовал туристический сбор — какую-то космическую сумму. Был послан в грубой форме, потому как к этому времени мы уже раздали какое-то количество денег полуголым обитателям деревни.
Мы в деревне не одни. Подъехал overland с американцами:
Overland — это путешествие, во время которого расстояние между городами и странами преодолевается на большом грузовике, который иностранцы называют «трак» (англ. truck).
Как правило, это «Камаз» иностранного производства, только вместо кузова туда приделали сидения для пассажиров и построили крышу. Сам грузовик обычно также называют overland.
Смотрящий за химба состриг с американцев кучу денег, после чего показал на нас пальцем и прокоментировал что-то вроде «они никогда не платят!». Американцы начали нас стыдить по этому поводу, но после того, как я спросил, уверены ли они, что сданные ими деньги дойдут в конце до бедных голых химба? Только они собрались переадресовать этот вопрос сборщику податей, а того уже и след простыл.
Сами химба представляют собой жалкое зрелище — типичный пример столкновения аборигенов с цивилизацией. Теперь они, как и масаи, работают на туристов. Заезжать туда, IMHO, имеет смысл только из любви к топлесс девчонкам 🙂 .
Ночуем в Okaukuejo — на самой границе с национальным парком Этоша.
Машину ставим в кемпе, разживаемся дровами из соседнего кемпа и, поужинав, укладываемся в палатке на крыше.
С утра посещаем национальный парк Этоша. Немного зверья:
Etosha pan — солончак, представляющий собой высохшее озеро:
Мини-смерч:
В целом, сафари в Кении или Танзании, на мой взгляд, более интересно: в Намибии животных меньше.
Берем курс на Ботсвану:
Недалеко от Хрутфонтейна находится самый большой в мире найденный и сохранившийся метеорит Гоба:
По поводу подлинности космической находки не скажу ничего, но деньги за ее посещение берут по-настоящему.
Вскоре асфальт кончается и часа два мы едем по разбитой пыльной грунтовке, окруженной с двух сторон сухим лесом:
Местная достопримечательность — самый толстый баобаб в округе:
Дорога к баобабу нелегка:
Въезжаем в деревню. Появляется асфальт. Деревня Цумкве — последний более-менее крупный населенный пункт перед Ботсваной. Мы пытаемся заправиться на единственной доступной заправке. Местные рассматривают нас во все глаза. Поскольку у нас два бака (всего около 150 литров) и процесс заливки бензина идет очень медленно (качают вручную), то к концу заправки на нас глазеет уже все население деревни, облепившее вокруг заправку с диковенными белыми гостями. Наличные деньги Намибии у нас почти кончились и заплатить за бензин мы можем либо долларами, либо карточкой. Доллары и карточки, как выясняется, не берут. Как ни странно, на заправке (центр цивилизации) оказывается работающий банкомат, но сразу же выясняется, что наличность в нем отсутствует. Парень на заправке говорит, что это не проблема. Он звонит куда-то и через 20 минут приходит какой-то бомжеватого вида дедок. Дедок кое-как вникает в проблему и узнает, что мы хотим заправиться на 1100 намибийских долларов. После этого он открывает банкомат, берет у парня с заправки из кассы требуемую сумму, выдает ему какую-то квитанцию, кладет деньги в кассету и закрывает банкомат. Мы снимаем эти деньги по карточке, отдаем их за заправку и благополучно трогаемся дальше.
Пока заправлялись, пофотографировал местных:
Бушмены:
Заехали в местную бушменскую деревню. Бушмены живут в домах, построенных из строительного мусора и выглядят еще хуже химба. С порога мы поняли, что местные воспринимают нас как дойную корову, а потому, ретировались: аутентичность за деньги — это уже не аутентичность.
Кстати, о бушменах и Цумкве. Когда-то я смотрел странный фильм «Наверное, боги сошли с ума». Пожалуй, самый знаменитый в мире бушмен (между прочим, из Цумкве) сыграл в нем главную роль (в моем переводе фильма его имя звучало как Никсау):
Нкъхау жил на северо-западе Намибии, его родным языком было жуцъоанское наречие (Juǀʼhoan) языка юго-восточный къхонг, относящегося к языкам жу севернокойсанской семьи. Он свободно говорил на бантуских языках гереро и тсвана, и немного на африкаанс. Настоящее имя актёра точно не известно. В разных источниках приводятся следующие варианты:
Nǃxau — если это запись в орфографии 1975 или 1994 годов, то это произносится как [ᵑǃχau], а по-русски записывается как Нкъхау;
Gcao Coma — это может быть запись в орфографии 1987 года, произносится как [ᶢǀao ǀoma], по-русски Гцъао Цъома;
Gǃkau — это может быть запись в орфографии 1994 года, произносится как [ᶢǃʢau], по-русски Гкъау.Режиссёр фильма «Боги, наверное, сошли с ума» Джэми Уйс нашёл его для съёмок в самом настоящем племени в Намибии. Нкъхау не помнил точно сколько ему лет и за всю жизнь до начала съёмок видел всего трёх белых людей, а поселение своего народа считал самым крупным населённым пунктом на свете. Однако Нкъхау блестяще справился с возложенной на него задачей, и фильм стал популярным, собрав внушительные суммы во всём мире, что было прекрасным результатом для малобюджетного ботсвано-южноафриканского кино.
Однако сам Нкъхау за фильм получил гонорар, приблизительно равнявшийся 300 долларам США. Он ещё не осознал значение денег, и позднее газеты писали, что он действительно выбросил их. Впрочем, за роль во втором фильме, который вышел спустя 9 лет, уже ознакомившийся с цивилизованным миром Нкъхау получил 600 000 южноафриканских рэндов (примерно 80 000 $). После успеха первых двух фильмов Нкъхау снялся ещё в трёх неофициальных продолжениях, снятых в Гонконге: «Crazy Safari», «Crazy Hong Kong» и «The Gods Must Be Funny in China».После завершения кинокарьеры Нкъхау вернулся в Намибию, где на заработанные деньги построил дом и занялся разведением маиса и бананов, а также скотоводством. В 2000 году крестился, став адвентистом седьмого дня. В июле 2003 года он не вернулся домой. Его тело было найдено позднее. Смерть наступила от естественных причин (хотя в ряде источников и упоминается, что Нкъхау всю жизнь страдал от туберкулёза). 11 июля 2003 года после традиционной церемонии его тело было похоронено в Цумкве рядом с могилой его второй жены.
Составив впечатление о бушменах, мы разгоняемся в сторону Ботсваны, опасаясь, что граница закроется. Пробиваем еще одно колесо:
Я начинаю понимать, почему местные возят с собой по две запаски и ставят датчики давления в каждое колесо. К счастью, у нас тоже две запаски.
Ставим последнюю и продолжаем движение.
Позже мы восполнили запас колес. Одно колесо было убито напрочь, так что пришлось купить новую покрышку.
Километрах в двадцати от Ботсваны дорога пропадает:
Прокатившись по буеракам и песку, мы все же выруливаем к будке пограничников, проходим границу и попадаем в Ботсвану.
Рассказ о Ботсване заслуживает отдельного внимания (хотя и меньшего, чем рассказ о Намибии) — об этом ниже. А пока я перейду к той части, когда мы из Ботсваны выехали и въехали опять в Намибию, в район городка Дивунду, на полосу Каприви.
Пересекли Замбези:
Заночевали в городке со смешным названием Катима-Мулило.
Утром двинулись на Ливингстон. Намибийская часть путешествия на этом закончилась.
Ботсвана.
Ботсва́на (англ. и тсвана Botswana), полная официальная форма — Респу́блика Ботсва́на (англ. Republic of Botswana, тсвана Lefatshe la Botswana) — государство в Южной Африке. Граничит на юге с ЮАР, на западе и севере с Намибией, на северо-востоке с Замбией, на востоке с Зимбабве, не имеет выхода к морю. Географически 70 % территории страны занимает пустыня Калахари. 30 сентября 1966 года британский протекторат Бечуаналенд провозгласил независимость в рамках Содружества наций и сменил название на современное. Столицей страны и крупнейшим городом является Габороне.
Как я и писал выше, в Ботсвану мы попали из Намибии (со стороны Цумкве). После ботсванской границы дорога не улучшилась, так что еще километров девяносто мы боролись с песчаным бездорожьем. Самое сложное в таких условиях — обгон местного транспорта, пылящего так, что на километр ничего не видно. Потом выскочили на трассу, ведущую на Маун. По дороге в Маун и обратно фотографировали людей:
Знак «Место отдыха» (7.11) с региональной спецификой:
12.5 кг на голове (а даже если и половина 🙂 ):
Женщина из племени гереро в характерной одежде:
Любопытная подборка по гереро — здесь:
В дело вмешались миссионеры. Они обучали мужчин-гереро строительству, ведению сельского хозяйства, а женщин их супруги обучали основам домоводства. Из аборигенов получались толковые работники в домах и на землях немецких поселенцев. Однако все портил внешний вид. Особенно почему-то не нравился миссионерским женам вид дам гереро, что наносили визиты в пасторский дом топлесс. И началась активная просветительская работа с целью прикрыть одеждой нагие тела простодушных детей природы. А что для этого могло быть лучше, чем собственный пример? Сами фрау, без сомнения, выглядели самым достойным образом: правильно и скромно, но следуя стилю уважаемых дам Ганновера и Дрездена. Одежда покрывает все тело, кроме кистей рук. Длина в пол, чтобы закрывать ноги. Открытые лодыжки — на грани фола. Рукава-буф, пышно присобранные у плеча. Юбки — оборки, струящиеся силуэты. Сначала они были объемные, на кринолинах, но концу века согласно моде, стали более узкими и с турнюрами. На голове шляпка, в руках зонтик, на шейке — платок из легкой ткани. Это фасоны той моды, которая получила название викторианской. Жены колонистов, приехавших сюда позже — в начале 1900 годов также явили отличный пример для подражания. И — удалось! Сначала как белые леди оделись дамы нескольких видных семей гереро, а за ними медленно последовали и другие женщины племени. Вот только неизменный атрибут викторианской моды — корсет — у них не прижился. Постепенно у женщин гереро сложился новый имидж, который так характерно выделяет их из толпы. Начавший свое существование в колониальные времена и основанный на викторианских женских модах, их наряд стал традиционным.
Сам Маун — городок небольшой, хотя и имеет аэропорт:
Нас больше интересовал не сам Маун, а его окрестности — река Окаванго и заповедник Мореми, куда мы и отправились с утра:
Окава́нго (на территории Анголы Куба́нго) — река в юго-западной Африке. Четвёртая по длине речная система в Южной Африке. Течёт на юго-восток. Протяжённость — 1600 км. Средний расход воды — 475 м³/с. Берёт своё начало в Анголе, где она называется Кубанго. Южнее по ней проходит часть границы между Анголой и Намибией, после чего река течёт по территории Ботсваны.
Ещё до Ботсваны урез реки снижается на 4 метра из-за порогов, известных под названием Водопады Попа.
Окаванго не впадает ни в море, ни в озеро. Вместо этого она, петляя по многочисленным лабиринтам каналов, теряет 95 % влаги при испарении и исчезает в болотах на северо-западе пустыни Калахари. Это место обычно называют дельтой Окаванго (болота Окаванго), являющейся одной из самых больших речных дельт в мире, площадью 15 000 км².
В редкие очень дождливые периоды часть речных вод наполняет озеро Нгами. В годы сильных паводков (в среднем раз в 15—20 лет) дотекает до впадины Макгадикгади, где несколько тысяч лет назад было большое озеро.
В бассейне Окаванго находится заповедник Мореми (в Ботсване), известный своей богатой дикой природой.
Попутно удалось немного порыбачить. Рузельтат не впечатлил — одна африканская щука:
Попутно удалось искупаться в Окаванго, не улучшая жизнь местным крокодилам.
После рыбалки отправились в сторону полосы Каприви. По пути встретили интересные карантинные посты «foot & mouse disease». Всех в машине заставляют вытереть ноги о коврик, после чего можно ехать дальше:
Недалеко от границы я слегка разогнался, километров до восьмидесяти, так что угодил прямо в ботсванскую полицейскую засаду (где-то в кустах стоял знак «60 kmh»). С ботсванским полицейским у меня состоялся следующий диалог (он более-менее говорил по-английски):
— Вы превышаете скорость! Вот радар: вы ехали восемьдесят. А вон там знак за поворотом был — можно шестьдесят.
— Виноват, офицер. Задумался и разогнался. Выписывайте протокол.
— Чего выписывать?
— Протокол.
— Какой протокол?
— Ну, когда скорость превышают, выписывают протокол, по которому потом назначают штраф, который я оплачиваю.
— Нет, давайте вы сразу штраф оплатите.
— Офицер, я был бы рад, но у нас совсем нет денег.
— Как это нет денег? Вы путешествуете без денег?
— Мы выезжаем из Ботсваны в Дивунду. Это Намибия. Когда будем возвращаться, я сниму еще ботсванских пул. А пока у меня нет наличных денег.
— Как это?
— Мы снимаем деньги в банкомате с карточки, чтобы нас не ограбили или чтобы их не потерять.
— Тут есть банкомат недалеко. Давайте съездим туда.
— К сожалению, офицер, мы немного спешим и не хотим ехать в банкомат — это скорее всего не по пути. Выпишите, пожалуйста, протокол, мы его оплатим на обратном пути из Намибии.
— А если вы уедете в Намибию и не вернетесь? Нет, заплатите наличными сейчас!
— Офицер, к нас нет ботсванских пул, только карточка.
— А какие есть?
— Никаких нет.
— Что, ни долларов, ни евро нет?
— Только карточка.
— Как же это вы так путешествуете?
— Рубли есть. Могу дать вам пятьдесят рублей для оплаты штрафа, если вас это устроит.
Тут полицейского совсем заклинило. Он отправился в машину к напарнику и о чем-то с ним совещался минут пять.
После этого он вышел, вернул документы на машину и сказал обычное в таких случаях:
— Я решил простить вас. Можете ехать. Но чтоб больше..! Внимательнее!
Пятьдесят рублей я сэкономил.
После этого мы без приключений добрались до границы и покинули Ботсвану.