Посещая Восточную Африку, не смог не заехать в Руанду.
Есть у меня такой талант — посещать страны, где вроде бы и нет ничего особенно популярного.
Для кого-то, может, нет, но у меня-то еще в детстве был у меня такой атлас — «Мир вокруг нас» назывался. Там всякие этнические африканские товарищи были нарисованы. Все улыбались и махали рукой советскому ребенку. Из Руанды тоже были — одни из самых колоритных. А еще флаг у них был очень симпатичный — с буквой «R». Me gustaba, короче говоря. Достаточно, чтобы поехать.
Краткий бриф:
Жили афроафриканцы — не тужили. Моря — нет. Ископаемых — почти нет. Территория — меньше Рязанской области. Куча голодного народа, живущего полунатуральным хозяйством, эксплуатируемая белым человеком. Экспорт — чай, кофе и что-то по мелочам. Все население делилось на хуту и тутси. Хуту — много, тутси — мало.
Тутси недолюбливали, так что те со всем скарбом телепортировались в соседнюю Уганду и прочие окрестности.
Соответственно меньшинство, которое местами занимало руководящие посты, начали унижать: мол, налицо национальное неравенство. Обстановка в начале 90х сильно накалилась. В прикупе пришел еще подогрев обстановки Европой и общая политическая нестабильность вроде убийства президента. В общем, началась гражданская война или, если быть более точным —
геноцид тутси. Пошла большая резня, погибло множество людей, многие стали жертвами насилия и к тому моменту, когда все закончилось, в стране появилось некоторое количество кровавых достопримечательностей в стиле Killing fields в Камбодже.
Еще в стране есть несколько национальных парков. В одном из них, в Парке Вулканов, живут горные гориллы. Их долго истребляли в прошлом, но теперь тщательно охраняют и умело продают. Еще в Парке Вулканов есть… вулканы — эко-место для треккинга и т.д.
Кроме парка вулканов есть еще озеро Киву — вроде местной Ялты (местный курорт), но без сервиса и комфорта.
Кстати, есть еще следствие геноцида и насилия: в стране куча народа болеет СПИДом. Едва ли не худшая ситуация в Африке. Но есть и позитив. О нем — далее.
Подготовка к поездке была простой:
— была заполнена анкета на сайте руандиского МИД
— была забронирована машина через одно частное лицо (Google). Вариантов других рентэкаров в Руанде почти нет и все довольно дорого. В аэропорту Кигали, куда я должен был прилетать — ничего не было. Так что за 100$ в сутки без бензина был выторгован Nissan Patrol.
— были куплены билеты RwandAir. Что удобно — есть рейс JRO-KGL (Килиманджаро-Кигали), Кигали-Найроби. Надо отметить что в Руанде я был проездом из Танзании в Кению.
— в Кигали был забронирован отель Isimbi.
Теперь о поездке.
Rwandair опоздал на полчаса, 737й, старенькая 500ка, вполне прилично долетели и покормили. Полет был над озером Виктория.
Если Танзания сверху выглядит коричнево-желтой в январе, то Руанда — зелено-коричневой. Не просто же так ее называют страной тысячи зеленых холмов. С дождями и облачностью в холмистой Руанде лучше, чем в равнинной Танзании:
Аэропорт Кигали — маленький, но чистый:
За холмом торчат хвосты старых MD Silverback Cargo Freighters. На перроне жмутся CRJ RwandAir:
По прилету показываю распечатку брони гостиницы и анкеты МИД. Суровая девушка-пограничник допрашивает меня о целях визита. 30$ и я, поменяв попутно местных денег, выхожу на улицу. Поторговавшись, беру такси в центр Кигали, в единственный в стране супермаркет Nakumatt, куда меня посылают из аэропорта, т.к. даже карты в аэропорту не продают: страна все-таки слабо-туристическая.
Машина такси — праворульная, как и большинство машин в Танзании. Я не сразу замечаю, что движение в стране — леворульное (был убежден в обратном). С англиийским у местных — беда, мой школьный французский немного спасал, только периодически приходилось добавлять «простите за мой французкий» 🙂 В общем, на пальцах можно общаться.
Nakumatt неплох. но магнитиков в Руанде, похоже, нигде не продают. Какие-то сувениры есть. Был куплен набор продуктов типа «не умри с голоду завтра», после чего с потяжелевшим баулом и масайской дубиной, купленной еще в Аруше, я отправился в отель Isimbi. Т.к. дубина деревянная, в самолет с ней пустили без сдачи в багаж. Недоработочка безопасности, т.к. дубина вполне грозная и… но не будем об этом. 🙂 .
Гостиница оказалась вполне себе. Вечером подъехал местный товарищ Роберт и вручил ине ключи от видавшего виды Patrol.
С утра я отправился в сторону Киву, выехав в 5 часов, в расчете по пути заехать в Парк Вулканов (Virunga), где большая часть трекингов стартует в 7 утра.
Увы, плохая навигация и в корне неверные советы аборигенов, а также мой французский сделали свое черное дело, и попал я на трассу не до Гисенея, а до Гуторамы. Если для вас это пустые названия, то просто считайте, что в силу вышеприведенных обстоятельств я поехал не туда, куда планировал.
Дороги, кстати, в Руанде отменные, хотя и узковаты:
С трекингом я пролетел. Не то что бы я серьезно на него не рассчитывал, но самое интересное там — гориллы, а платить 500 usd за денек зверья — увольте. Нет, они, конечно, красивые, но госпожа Жаба принялась за меня конкретно.
Зато по пути в Киву познакомился с Руандийской глубинкой.
Очень понравилось. Номером один идут именно люди, так что с них я и начну. Отношение к фотоаппарату у людей Руанды неоднозначное. Есть улыбчивые оптимисты, но большинство вполне напряжено и раздражено: «Вам — экзотика, а мы так живем.» И вообще… мзунгу, похоже, ненавидят, но не трогают. Я бы сказал еще, что одновременно их даже слегка уважают. Или, может, просто боятся.
Итак, люди:
Обаму очень любят везде. Наверное, если он туда приедет — порвут на сувениры (самый большой кенийский парень 🙂 ):
Народ работает на чайных плантациях. Сельские этюды, короче говоря:
Проезжаешь на машине крупные деревушки и видишь, как с утра стекается народ с корзинами, калебасами, вязанками на местный рынок:
Мужики сильно не напрягаются за редким исключением, а вот бедные женщины тащат 20-килограммовые (на вид) тазы и мешки, одновременно перетаскивая в слинге за спиной и ведя за руку от одного до трех детей.
Автостопом по Руанде 🙂 :
Мимо деревень проезжают редкие маршрутки. Все дороги чистятся от обвалов (бывают такие в горах) исключительно вручную. Отмечу, кстати, что Руанда — очень чистая страна. Неспроста там запретили полиэтиленовые пакеты. Даже в Накуматте все кладут в бумажные пакеты. Красота! Хотя и неудобно с непривычки. Поль Кагаме, пришедший к власти после геноцида, изгнал не только полиэтиленовые пакеты. В Руанде практически избавились от коррупции. На Занзибаре меня остановили, к примеру, 8 раз, раза 4 вымогали деньги (не нарушал). В Руанде — один раз, чтобы справиться, все ли у меня в порядке. Мне подобное отношение напомнило Иорданию, как ни странно.
Зеленые холмы чем-то напомнили Лаос. Движуха в районе рынков есть, но в остальном все живут довольно неторопливо. Много социальной рекламы, в т.ч. об использоавнии презервативов. Все-таки ВИЧ — начиональная проблема, с ним пытаются бороться.
Общее ощущение — после 94 года (сравниваю с картинами из фильма «Отель Руанда») страна восстает из руин. Да, все бедны, а кто-то еще голоден, но как-то вот чистота и относительный порядок уже проявляются. Кагаме любят. Даже очень. Хотя кое-кто поговаривает, что руки у него в крови и что предыдущий президент был убит не без его участия.
Еще люди:
Немного пейзажей Руанды:
Чай растет:
Озеро Киву замечательно тем, что там нет крокодилов и хиппо, что делает его пригодным для купания. Вода теплая, правда, не очень чистая, но пляж вполне себе:
С руандийской стороны озера добывают метан. Плакат гласит, что купаться безопасно, т.к. добыча газа стравливает его давление, создаваемое водой и опасности взрыва нет (я бы и не подумал о таком 🙂 )
Возле пляжа ко мне подошла девушка и представилась как Princess. Прям в стиле Дарелла:
— Проклятие! — воскликнул он. — Опять это дурацкое имя! Дражайшая миссис Даррелл, как мне извиниться перед вами? Принц-это мое имя. Маленькая прихоть моей матушки, которой хотелось придать царственный ореол нашей скромной семье, понимаете? Материнская любовь, а? Мечта о том, что сын вознесется на сияющие вершины, а? Нет-нет, бедная женщина, мы ведь простим ее а? Я всего-навсего Принц Джиджибой, к вашим услугам.
Английский у нее был не очень хорош, но разобрать, что Принцессе 18 лет, что она не замужем и что у нее трое детей я смог. Где-то минут через 10 после ленивого разговора недозавязавшегося знакомства она предложила мне жениться на ней. Тенденции района мне стали ясны 🙂 .
Гисеней и Киву находятся непосредственно на границе с Народной республикой Конго (Конголезией), так что народ из Конго прет только так. Видать, там все сильно хуже. Принцесса сказала, что они из Гомы без визы на один день проходят за 8 баксов (целое состояние!), оставив паспорт в залоге у пограничников.
Вообще там много машин из Конго и попрошаек:
В районе Рухенгери посмотрел озера (как раз в сторону угандийской границы, район вулканов):
После пары дней шатания по стране я вернулся в Кигали.
Накатал в сумме километров 600, горилл не видел. Не советовал бы никому ехать по Руанде ночью: во-первых, местные совершенно не переключают дальний. Меня это сперва раздражало, потом я включил вкупе с дальним 4 прожектора на кенгурятнике Patrol и стало полегче. Во-вторых, местных чернокожих, бродящих с тазиками на головах по обочинам ну совсем не видно.
В Кигали ночью сравнительно спокойно — на каждом перекрестке по вооруженному солдату. На всякий случай таскал с собой масайскую дубину. Если что, то в супермаркет с ней не пускают 🙂 . Как-то возвращался от новоявленных африканских друзей поздно и повстречался с каким-то навязчивым байкером. Уже хотел показать дубину, как вдруг куча газет возле дома напротив зашевелилась, оттуда выполз сонный солдат с Калашниковым и байкер, приставший к белому человеку ретировался. Опасности не было, но эпизод позабавил.
В самом Кигали ничего не фотографировал — город не очень интересен. В музей геноцида не ходил. Хоть и не очень примечательно, но в разы привлекательнее того же Найроби. Как-то живее и приятнее что ли. Что запомнилось — дороги в городе очень модные, с подсветкой разметки проезжей части.