Shqipëria — страна Мерседесов & Македония — страна яблок

Албания.
Албания, также известная под именем Shqipëria, являет собой разительный контраст со всем тем балканским, что я видел до этого.
Въезжал я туда из благословенной Черногории, со стороны Ульцина. Если вкратце, то это километров 20 извилистой узкой дорожки (а после Боснии нам ничего не страшно!) и оказываешься на широкой асфальтовой площадке перед модным КПП, который, я думаю, построен на деньги Евросоюза. Получив по-быстрому штамп о выезде из Черногории, я настроился пройти албанскую границу, но больше никаких КПП не было. Может, я чего не понял, но, наверное, албанско-черногорская граница на переходе Ульцин-Шкодер(Шкодра, как вариант) это два в одном.

Первое ощущение от Албании: отсюда все хотят уехать 🙂 :

Это очерель в сторону пляжей Черногории, будванской ривьеры, Дубровника, цивилизованной Европы и, главное, очередь ИЗ Албании (в Албанию стояло машины три) 🙂 .
А вообще, не буду никого пугать — страна как страна.

Попав в Албанию, сразу же начинаю искать глазами бункеры.
Возле границы нахожу первый:

Забегая вперед, скажу, что больше я бункеров в Албании не видел, хотя смотрел по сторонам внимательно. По крайней мере, по маршруту Шкодер-Тирана-Эльбасан на трассах и в окрестных полях их, кажется, нет. Хотя, бункер, он ведь на то и бункер, чтоб быть скрытым.

Лирическое отступление про бункеры или вкратце об истории албанских земель:
С начала 40вых годов до середины 80х боссом Албании был товарищ Энвер Ходжа.
Будучи большим фанатом Сталина, тов. Ходжа серьезно сблизился с СССР в 40х и 50х годах, однако, не смог поладить с Хрущевым и прикинув перспективы выращивания кукурузы вплоть до наступления самого светлого будущего, решил идти к коммунизму своим собственным путем. Дела у Албании особо не задались и принципиальных достижений в мире, да и в самой стране до сих пор замечено не было. Так или иначе для укрепления безопасности страны и обороны потенциального капиталистического (или иного) агрессора, Энвер Ходжа приказал построить на территории страны около 600000 бетонных бункеров (при населении страны в 3млн. человек, получается, по 5 человек в бункере — жить можно).

Это если кто-нибудь спросит, накой сдались мне эти бункеры и вообще, какие-такие бункеры?

Еще одно яркое впечатление от страны орлов (на флаге албании изображен орел) — сеть заправок Kastrati. С учетом того, что на на страну огромное влияние оказала Италия, пытавшаяся во время Второй Мировой войны сделать из страны абреков что-нибудь путное, название вызывает некоторое недоумение:

Я на этих заправках не заправлялся. Мало ли что 🙂

Хоть страна и исламская, мечетей мало (но есть). Наверное, сказывается борьба коммунизма с религией:

Дорога в Шкодер идет вдоль реки Буна, которую в конце концов приходится пересекать:

И делать это приходится по древнему, наполовину деревянному мостику времен юности Скандебега (об этом товарище ниже):

Ленивый албанский полицай периодически привстает с бордюра, чтобы вяло махнуть палкой и запустить ту или иную сторону (движение по мосту одностороннее).
Пока стоишь в пробке к мосту, принудительно знакомишься с местным населением цыганского происхождения. Толпа детей по одному обходит машины требуя (именно требуя!) денег. Мне детишки хотели разбить стекло, правда, у них это не очень получилось, так что они просто поцарапали дверь 🙂 .
Честное слово, начинаешь понимать, почему страховка на сербскую машину не работает в Албании 🙂 !
Знакомство, короче говоря, было плодотворным и оставило неизгладимые цыганские отпечатки на современном аналоге фотопленки:

И еще албанцы из тех краев:

Шкодер как городок достаточно сер и невзрачен, но что за город без крепости:

Я на эту груду комней не полез потому как поленился и, потыкавшись немного по улицам, двинул в сторону в Тираны.
Проехав Албанию вдоль и немного поперек, хочу отметить следующее:
1.Албания имеет дороги.
2.В Албании много машин с итальянскими номерами.
3.В Албании мало гаишников и полиции вообще.
4.Самая распространенная машина в Албании имеет марку «Mercedes».
5.Албанский стиль вождения: машина не из пункта 4 — нет тебе уважения, из пункта 4 + синие писалки(образно) — король дороги, нереально четкое вождение 🙂 .
6.Албанский стиль вождения игнорирует правила, разметку, светофоры и здравый смысл. Он не просто стохастический, как в Египте, он еще и агрессивный: периодически уворачиваешься от летчиков четких пацанов на обгоне. Зато спортивно.

Через день катания по стране втягиваешься, так что после возвращения требуется курс адатации к ПДД родной страны 🙂 .

Немного картин:
Албания просто какая-то страна автосвалок: огромное число разборок с мятыми кузовами, дверьми, стеклами и почти целыми авто. Ощущение, что вся страна участвует в акции «проедь от Шкодера до Дурреса и собери свой «Mercedes»:

Полицаи:

Дороги сами по себе не очень, но за счет временного большого звездно-полосатого друга ремонтируются:

Посмотрев в сети фотографии Дурреса и албанской Адриатики и прокатившись для сравнения по побережью Черногории, я решил эти пункты из путешествия исключить и поехал сразу в Тирану.

Тирана выглядит примерно так:

Памятник народному герою Скандебегу:

Еще одно лирическое отступление:
Скандебег, Скандербек, он же Искандер-Бей, он же Кастриоти (лучше, чем сеть заправок, но все еще не идеал 🙂 ) — албанский гражданин средних веков, был отдан в обучение к туркам (в качестве заложника) и настолько отличился в прохождении через тяготы и лишения турецкой солдатчины, что стал османским генералом, после чего благополучно покинул боевой пост, вернулся в родную Албанию, собрал компанию и навалял османам по самые помидоры (больше с тех пор, кажется, Албания никогда и ни у кого не выигрывала).

В Албанскую оперу не зашел, увы:

А вот это здание на главной площади здорово напоминает дворец культуры где-нибудь в советском районном центре:

— панно, на котором, рабочий, колхозница и все братья и сестры по партии шагают широким шагом в светлое социалистическое будущее…

Поменяв по грабительскому курсу деньги, я пообедал на выезде из города бараниной, которую в Албании повсеместно зовут «миш» и салатом «а-ля греческий, но менее эстетичный». После этого покатил в сторону Македонии. Точнее сказать, я заблудился немного, но чуткая албанская девушка, которая ехала по тому же пути, показала на своей машине дорогу в город с дивным сказочным названием Эльбасан. Это как раз в сторону Македонии.

Дорога в македонский Орхид пролегает по горной части Албании, и дороги там сравнимы с черногорскими, только указателей и ограждений меньше, а джигитов больше.
Немного видов по пути:

Чудный город Эльбасан оказался какой-то сплошной промзоной, так что потыкавшись там часок, я свернул на Либражд, рассчитывая до полуночи добраться до Струги, чтобы переночевать на берегу озера.

Дорога заняла больше времени, чем планировалось, но из Албании я выехал.
На границе уломал албанцев поставить мне печать в паспорт (для коллекции) и мило пообщался с македонскими погранцами.
Эти на предложение поставить печать предложили поставить хоть десять и, если б я их не остановил, перештамповали бы весь мой паспорт 🙂 .

Короче говоря, общее резюме по Албании: фишка страны — страна без фишки и в этом ее фишка. Так что съездить «на разок» интересно. Плюс бункеры.
Вообще, как фольклорное место 🙂 (учите албанский?) — небольшое разочарование (как и после Урюпинска). С другой стороны, по сравнению с Бобруйском — в разы лучше. В следующий раз, если получится, заскочу в страну со стороны Греции и прокачусь до Берата. Говорят, там очень даже ничего 🙂 .

Македония.
Рассвет явил картину Македонии. Протерев запотевшие окна машины, я потянулся и посмотрел на пустое поле с одной стороны дороги и озерные камыши — с другой.
Ночевал я в районе Струги, на объездной возле озера — куда хватило сил доехать глубокой ночью, полной албанских серпантинов с вонючими дизельными фурами, едва ползущими по ним.
С утра попытался попасть в Стругу, хоть и не особо впечатлился видами города, которые были напечатаны в рекламном буклете (взял на границе).
Трижды спрашивал я дорогу и трижды путался в улицах с односторонним движением, так что в итоге опять попал на объездную.
«Не сезон» — подумал Штирлиц и сел в сугроб…(с) И поехал я в Орхид — место, ради которого и затевалась вся поездка в Македонию.

В Орхиде при подъезде к набережной тоже какая-то мутотень с односторонними движениями, но я все-таки до набережной доехал:

Орхид очарователен: спокойная голубая гладь озера, тишина, небольшое количество людей, утренний туман — намного приятнее перенаселенной Черногории. А атмосфера немного похожа. Туманные горы Албании на другом конце озера, рыжие крыши белых домиков, заползших на склоны, серые стены крепости, девушки с собачками на поводках, бегущие трусцой по выложенной плитками набережной — все, короче говоря, в лучшем виде.

Утренний туман:

Вид на холмистую часть Орхида:

На набережной:

Прокатился за 3 евро до Св.Стефана. Вид с воды не очень впечатлил, но время провел хорошо.
В очередную крепость лезть поленился.
Пошатался немного по улочкам, побродил еще по набережной, позавтракал и порулил к монастырю Св.Науму.

По дороге туда попадается куча монастырей и часовен:

Периодически встречаются курортные деревушки на берегу озера, набитые пляжниками, шезлонгами и т.д.
Есть еще какое-то старинное поселение, по виду — развалины очередной крепости:

Вид с трассы на озеро:

Монастырь Св. Неума находится на самой границе с Албанией. Видать, албанцы наведываются к соседям за цветметом иногда 🙂 :

Сам монастырь — обыкновенное туристическое место со стаей налетающих на тебя лодочников, кучей сувениров и множеством людей, но там есть две неплохие вещи:
1. Пустынный песчаный пляж, позволяющий искупаться в чистейшем пресном озере (кстати, вода очень теплая)
2. Павлины. Павлинов я видел в жизни много — в зоопарках, в санаториях и детских садах, но смотреть на цветастых птичек по-прежнему очень приятно. Македонские павлины, кстати, не издают почти никаких звуков и вполне молчаливы:

Около монастыря:

По дороге к монастырю нашел то, чего безуспешно пытался найти в Албании — один из 600000 бункеров.

Есть два варианта того, как он попал в Македонию:
1. Темной-темной ночью, раскрасившись для маскировки надписями на македонском, он перешел границу и пополз в глубь страны, подальше от цыган, социализма и косовских проблем.
2. Албанцы, живущие на территории Македонии, настолько чтили тов. Ходжу, что когда был отдан приказ строиться, они из гражданско-патриотических побуждений реализовали причудливую фантазию гения противоядерной обороны на территории сопредельного государства…

Решив, что ехать той же дорогой назад неспортивно, я свернул на узенькую дорожку, ведущую в Битолу, пролегающую через парк-заповедник Галичска Гора. Серпантин затащил меня наверх, откуда отлично смотрится озеро, да и вообще хорошие виды:

В какой-то момент попадаешь на такие места перевала, что видно два озера — Орхид позади и Преспа впереди:

Потом дорога выходит на равнинный участок, и тут я должен сделать лирическое отступление о яблоках. Голод, как известно, не тетка, а виноградники и яблоневые сады Македонии не смогли оставить меня равнодушными. Думаю от пары килограмм недоурожая яблок и потери пары гроздей винограда никому особого вреда не будет, а я скажу, что суперкрупные и суперсочные яблоки мне очень-очень понравились. Кто будет в сезон — воспользуйтесь, не пожалеете.

В Битоле, к сожалению, не попал в Гераклею (древний греческий город) — будет повод вернуться.

Пара фоток по пути:

Мусульман в Македонии хватает:

Прилеп:

Вот это место напомнило Yellowstone:

Даже интересно, чего они с указателей вырезали. уж не Приштину ли?

Скопье я не понял. Вообще, когда спрашиваешь людей «а что у вас тут можно посмотреть?», а тебе говорят «у нас? да ничего особенного!» — это наводит на мысли.
Пара фотографий:

Центральная площадь с бестолковым универмагом:

В центре:

И, конечно, своя крепость:

Забавная, как я понимаю, социальная реклама:

Трасса на Белград достаточно загружена. В основном на север едут немцы, чехи, болгары. От границы с Сербией до самого Ниша — большое количество ремонтов, дорога вообще узкая.
Близость Косово кроме как парой указателей на Приштину совершенно не ощущается.

Если в Албании цыгане мне повстречались на въезде в страну, то в Македонии — на выезде 🙂 . Так что вопрос, куда девать мелкие оставшиеся динары, отпал сам собой :smile:.

В качестве итогового заключения по рейтингу посещения балканских стран, в которых я был, скажу, что я бы их расставил так:
1.Черногория
2.Македония
3.Сербия
4.Босния
5.Албания

Сильно уверен в том, что посетив Грецию, перемещу ее на первое место и куда-нибудь засуну Болгарию при случае (она все-таки тоже немного балканская страна).