Дорога в Калифорнию.
Сан-Хосе.
Фриско.
Окленд.
Santa-Rosa Ironman.
Национальный парк Секвойя.
Бейкерсфилд.
Мохаве.
Joshua Tree.
Лагуна Бич и Хантингтон Бич.
Лос-Анджелес и дорога домой.
Дорога в Калифорнию.
Я люблю самолеты и неоднократно проеврял на себе рейсы длительностью в 11-12 часов. В виду активного начала триатлонного сезона 2019 я не устоял перед искушением и вписался в полный Ironman в Santa Rosa. Это городок в северной Калифорнии, под Сан-Франциско. Дешевых билетов в Сан-Франциско не было, так что я быстро отоварился прямым рейсом до Лос-Анджелеса и забронировал машину, в которую точно сможет войти велочемодан.
Но с начала мая, за неделю до старта что-то пошло не так. Неожиданно во время беговой тренировки прихватило спину, так что я с неделю не то что бегать, но и ходить-то мог с трудом. Не очень радужная перспектива для человека, планирующего Ironman в середине месяца.
Кое-как восстановившись, я все же решил стартовать: не спортом единым, так хоть в Мохаве сгоняю или в известный мне с уроков географии «калифорнийский лес из гигантской секвойи». В прошлый раз как-то не успел зацепить.
Рейс до LAX был не совсем полным и мне удалось отжать 4 кресла в последнем ряду 330-го где я намеревался поспать, потому как после 12-часового перелета мне необходимо было проехать около 500км на север, чтобы вовремя успеть на регистрацию Ironman. Я с аппетитом пообедал и уже было собрался лечь спать, но неожиданно почувствовал себя как-то не очень хорошо. Часом позже меня накрыло жесточайшее отравление (привет еде Аэрофлота, больше думать не на кого!). Мне здорово повезло, что туалет (во всех смыслах!) был прямо совсем рядом. Тошнить меня начало еще где-то над Гренландией. Эффект был настолько сильный (привет Aeromar?), что я без колебаний готов утверждать, что превзошел склонившегося над картой Штирлица, охваченного ностальгией по Родине 🙂 .
О сне в итоге не могло быть и речи. Когда я по прилету встретился с коллегой (давно не виделись и вот по случаю…), вид у меня был мягко говоря зеленоватый.
На подлете к LA:
Я взял машину и мы с коллегой двинули на океан, на ближайший к аэропорту пляж, до которого было около шести километров:
На берег здесь выбрасывает какой-то аналог ламинарии. Говорят, что по местным правилам собирать такое нельзя, дабы не нарушать экосистему:
Вот она — одноэтажная Америка:
Посидев на океане, я немного пришел в себя и на закате, распрощавшись с коллегой, двинул на север. Тошнить перестало, но после часа выездной пробки из Лос-Анджелеса опять накрыло, на этот раз по-другому. Знаете как здорово стоять на восьмиполосном хайвее в полумертвой стоячей пробке, понимая, что до обочины четыре ряда, а до съезда шесть километров и быстро туда, хоть умри, не прорваться? Думаю, что не знаете. Я теперь уже не помню, чего думал в тот момент об американском континете, который, в сущности, не был ни в чем виноват (привет упаковщику моей касалетки! 🙂 ), в отличие от шереметьевского кэттеринга (привет и им тоже!). Остается только догадываться, что подумал обо мне американский континент, потому как я всеми правдами и неправдами прорвался на своем большом белом и красивом «Ford» к крайнему ряду и даже как-то более-менее по правилам докатил до съезда, пулей вылетел на него, кое-как припарковался (честно, не помню как) у какого-то заведения, которое оказалось невнятным местным баром, переполненным посетителями в этот чудесный вечер, вломился в туалет и…
Сан-Хосе.
В Сан-Хосе я попал уже сильно заполночь. Припарковался около забронированного заранее мотеля и заснул сном, если не праведника, то, как минимум, сильно утомленного грешника 🙂 .
С утра осмотрел мотель:
Потом прокатился по Сан-Хосе — городу, в котором я не нашел ничего выдающегося:
Фриско.
От Сан-Хосе я, минуя Купертино, Маунтин-Вью, Пало-Альто и, наверное, еще какие-то айтишные чудеса, добрался до Сан-Франциско. Я его буду называть Фриско. Хоть это название и напоминает кошачий корм, но зато букв экономит немало.
Во Фриско я честно припарковался на платной парковке недалеко от 39го пирса. Вид на легендарный мост Золотые ворота:
Поинтересовавшись историей моста, узнал, что:
Мост Золотые Ворота также печально известен как место самоубийств и является одним из самых популярных мест у самоубийц в мире. За ним следует лес Аокигахара в Японии. В среднем на этом мосту происходят самоубийства каждые две недели.
Самое первое известное самоубийство произошло спустя три месяца после открытия моста, когда в августе 1937 года в залив спрыгнул 47-летний ветеран Первой мировой войны Гарольд Уоббер. Согласно прессе, Уоббер был психически болен из-за контузии в голову на войне.
За более чем семь десятилетий существования моста по неофициальным данным более 1200 человек покончили с жизнью, бросившись с него в воду (официальный подсчёт был прекращён в 1995, когда число самоубийц превысило 1000). 1995 год оказался своего рода рекордным: 45 самоубийц — больше, чем за три любых предыдущих года с момента открытия. В 2006 были обнаружены 34 самоубийцы, спрыгнувшие с моста. Кроме того, 4 самоубийства видели, но тел обнаружить не удалось. «Рекордное» число суицидов в течение одного месяца произошло в августе 2013 — 10 случаев. Было также найдено ещё несколько тел, которые, возможно, принадлежат спрыгнувшим с моста самоубийцам, но этому не было найдено точных доказательств. Калифорнийская патрульная служба за год снимает с моста около 70 собирающихся покончить с собой людей.
Вид на Алькатрас (как-нибудь совершу из него тритлонный или околотритлонный побег!):
Котики, как и десять лет назад, лежат все в тех же позах в том же месте:
Пахнет от котиков немилосердно. Звуки они тоже издают специфичные:
Остроумные сувениры из Калифорнии:
От побережья отправился вглубь Фриско смотреть на «6 сестер»:
Разукрашенные леди (англ. Painted ladies) или Шесть сестёр — архитектурный ансамбль из шести однотипных викторианских жилых домов, построенных в аннинском архитектурном стиле ruen и расположенных в районе Аламо-сквер города Сан-Франциско (Калифорния) по адресу 710–720 Стейнер-стрит.
Пользуясь возможностью посетить еще один город, направился в Окленд — город-спутник Сан-Франциско.
Выезд из Фриско получился небыстрым:
Но большую пробку на мосту я как-то миновал:
Следы легализации марихуаны на билбордах:
Собственно мост в Окленд:
Окленд.
О́кленд (англ. Oakland [ˈoʊklənd], дословно — «земля дубов») — город, расположенный в округе Аламида штата Калифорния, США. Население 428 827 человек (2018). Является окружным центром Аламиды. Расположен на побережье залива Сан-Франциско, третий по населению город Области залива Сан-Франциско после Сан-Хосе и Сан-Франциско.
В Окленде обычно теплее чем в Сан-Франциско и холоднее чем в Сан-Хосе. Хотя он не примыкает непосредственно к Тихому океану, расположение города относительно залива Сан-Франциско, прямо напротив пролива Золотые ворота, является причиной сильного морского тумана летом. Так как значительная часть города отдалена от побережья, туман рассеивается к полудню и днём обычно солнечно.
Уровень преступности во многих районах города очень высок. По данным ФБР в 2005 году Окленд занимал первое место по уровню убийств в Калифорнии и десятое место в США среди городов с населением более 250 000 человек.
На площадь Джека Лондона я не заехать не мог. Это странное место с небольшим количеством магазинов, совсем не выглядящее так, как мог бы выглядеть кусочек города из произведений писателя (он родился в Сан-Франциско, но какое-то время жил в Окленде):
Совершенно неприметный памятник писателю:
Город пересекают пути высокоскоростной железной дороги:
Ничего не огорожено, так что угодить под какой-нибудь Amtrak на машине проще простого:
Из центра Окленда я отправился посмотреть на авианосец. Как-то получилось, что «Хорнет» стал первым авианосцем в жизни, который я посетил. Вероятно, поэтому фотографий этого плавсредства будет неприлично много:
Осадка 8.4 метра. Явно не для Азовского моря:
Якорь совсем не подойдет «Грому»:
Высота от киля до палубы почти 25 м (дом в 8-9 этажей):
Вид с палубы на Сан-Франциско:
Взлетка (палуба около 260 метров):
На вышку-надстройку не успел — закрылась:
У всего экипажа есть цветные жилетки. По цвету можно определить основную роль человека (топливозаправщик, техник и т.д.):
Койки в трюме:
На соседнем причале стояло судно с Гавайев (может, попаду туда когда-нибудь на чемпионат мира по тритлону?):
С удовольствием бы провел еще время на побережье, но спортивный долг вынудил меня двинуться дальше в Санта-Розу:
Santa-Rosa Ironman.
В город я опоздал из-за неожиданных пробок на трассе. Стартовые пакеты выдавать закончили, так что пришлось прилично побегать, пока я нашел девушку по имени Pam из команды организаторов, которая в виде исключения смогла мне помочь. Стартовый я в итоге получил на следующий день в гостинице неподалеку:
Хотя на земле я немного ожил, но периодически меня продолжало полоскать (остаточные явления отравления). Даже на утром я был довольно вялым.
В гостинице в это время проходила конференция «женщин в красном». Не знаю, в чем там была суть (личностный рост, продажи или какой-то семейный консалтинг), но такого количества женщин в красных платьях, кофтах и блузках всех возрастов и комплекций я до этого никогда не видел 🙂 .
Потом отправился в велотранзитку, расположенную на берегу живописного озера Сонома:
Транзитка довольно длинная, почти километр в длину, все с подъемом от озера до велоэтапа:
Виды:
Покончив с подготовкой к завтрашнему Ironman, вернулся в город и пообедал:
Понимая, что завтрашний бег будет очень непростым из-за спины, купил в спортивном магазине пояс для штанги, надеясь что он как-то поможет. Долго его примерял и в итоге решил взять с собой на беговой этап.
Старт в 5 утра из центра города на озеро:
Для трансфера использовался десяток школьных автобусов:
Вода около 19 градусов, очень приятная. Дистанция в два круга (получилось чуть больше четырех километров) под мостом пройдена за 1.16, что стало моим новым личником:
Спина не внушала доверия и пока я поднимался до транзитки, не раз задумался о целесообразности мероприятия.
Вкутил хорошо (форма, набранная за весну в части велосипеда, радовала):
Первые километров 20 пытался проморгаться, глаза совсем заплыли от очков на плавательном этапе (первый раз такое приключилось). Потом глаза открылись, как раз к пейзажам. А пейзажи в округе Сонома такие, что невольно вспоминается фильм «На обочине»:
На втором круге я был менее быстр, а последние 10 км откровенно не смог заставить себя поработать. Итоговое время — 5.48 (могло быть и лучше, но не так уж и плохо, с учетом полуторакилометрового набора). На бег я вышел в полной уверенности, что через пару километров сломаюсь. Двигаться я нормально не мог:
Начал с темпом 7.00 и в какой-то момент понял, что бежать все же могу. Решил попробовать финишировать, не убиваясь:
На втором круге снял пояс, так как он никак не помогал. Съел целую кисть винограда (неосмотрительно, учитывая недавнее отравление, от которого еще периодически подколбашивало) и побежал дальше. На третьем круге, разумеется, пришлось заглянуть в волшебную синюю кабину 🙂 .
На последнем круге добавил, перейдя на темп 5.30. Догнал и обогнал какого-то американского спецназовца, бежавшего с флагом в память жертв операции «Буря в пустыне».
На финиш я прибежал свеженьким (ноги). Спина, конечно, отваливалась. Итоговое время, очень расстроило: 12 часов с копейками и марафоном едва из 4х часов (план был 10.30 на все):
Эмоции на лице:
Ну ладно, закрыли и забыли:
На финише вновь встречаю Pam, она рада меня видеть.
Забираю велосипед из транзитки и бегу упаковываться, потому что выезд завтра запланирован на 4 утра:
Национальный парк Секвойя.
Дорога в «калифорнийский лес гиганской секвойи» заняла несколько часов.
Закон Калифорнии — любой пакет стоит 10 центов:
Дорога забралась в горы и здесь местами лежали сугробы:
Секвойи:
«Генерал Грант» — второе по объему древесины дерево в мире:
Генерал Грант — экземпляр секвойядендрона гигантского (Sequoiadendron giganteum), являющийся вторым по объёму древесины деревом в мире, после дерева «Генерал Шерман». Хотя ранее считалось, что возраст дерева составляет около 2000 лет, в настоящее время его возраст оценивается примерно в 1650 лет.
Дерево получило своё название в 1867 году в честь генерала, героя гражданской войны и 18-го президента Соединённых Штатов (1869—1877) Улисса Гранта. 28 апреля 1926 года президент Калвин Кулидж объявил его «Рождественским деревом нации».
Из-за большого диаметра основания, «Генерал Грант» одно время считался самым большим деревом в мире по своему объёму, пока в 1931 году не было обнаружено, что другой экземпляр секвойядендрона, «Генерал Шерман», имеет несколько больший объём. 29 марта 1956 года президент США Дуайт Эйзенхауэр объявил дерево «Национальной святыней» и мемориалом тем, кто погиб во время войны. Считается, что это единственный живой объект, объявленный таким памятником.
Высота: 81,5 м
Окружность ствола у основания: 32,8 м
Диаметр ствола на высоте грудной клетки (1,4 м): 8,8 м
Диаметр ствола на высоте 18 м: 5,0 м
Диаметр ствола на высоте 55 м: 3,9 м
Объём ствола: 1320 м³
По дороге к остальным секвойям встретил оленя:
Генера́л Ше́рман (англ. General Sherman) — экземпляр секвойядендрона гигантского (Sequoiadendron giganteum), растущий в «Гигантском лесу» национального парка «Секвойя» в Калифорнии, США. Первое по объёму и массе дерево на Земле. Высота «Генерала Шермана» — 83,8 м, масса оценивается в 1910 т (оценка 1938 года), объём ствола — в 1487 м³, возраст — в 2300—2700 лет.
Дерево «Генерал Шерман» — самый большой и самый тяжёлый живой организм на планете (не считая клональных колоний, крупнейшая из которых, роща тополя осинообразного под названием Пандо, весит около 6000 т). Однако оно не является ни самой высокой секвойей — рекорд принадлежит экземпляру секвойи вечнозелёной, известному под названием «Гиперион», — ни самым высоким представителем секвойядендронов — известны экземпляры высотой 95 м, но они имеют меньший объём.
Известно также, что срубленный в середине 1940-х годов «Гигант Крэннелл-Крик» (англ. Crannell Creek Giant) вида секвойя вечнозелёная, росший около города Тринидада, был на 15—25 % большего объёма, чем «Генерал Шерман».
Дерево получило своё название в 1879 году в честь генерала Гражданской войны США Уильяма Текумсе Шермана. Автор прозвища — натуралист Джеймс Уолвертон (James Wolverton), служивший во время войны лейтенантом в 9-м индианском кавалерийском корпусе под командованием Шермана.
В 1931 году путём сравнения параметров дерева с другим гигантским секвойядендроном, «Генералом Грантом», было установлено, что именно «Генерал Шерман» — крупнейшее по объёму древесины дерево в мире.
В январе 2006 года самая большая ветвь — диаметром около 2 м и длиной около 30м — отпала, повредив выстроенный вокруг дерева забор и оставив вмятину на прогулочной дорожке. Свидетелей происшествия не было. Считается, что событие не говорит о проблемном состоянии дерева, а может быть естественным защитным механизмом от неблагоприятных погодных условий. Даже с учётом потери «Генерал Шерман» остаётся крупнейшим деревом в мире.
Высота: 83,8 м
Окружность ствола у земли: 31,3 м
Максимальный диаметр ствола у основания: 11,1 м
Диаметр ствола на высоте 1,4 метра: 7,7 м
Диаметр ствола на высоте 18 метров над основанием: 5,3 м
Диаметр ствола на высоте 55 метров над основанием: 4,3 м
Диаметр самой большой ветви: 2,1 м
Высота расположения первой крупной ветви над основанием: 39,6 м
Средний размах кроны: 32,5 м
Объём ствола (оценка): 1487 м³
Общая масса (влажная; оценка 1938 г.): 1910 т
Масса ствола (влажная; оценка 1938 г.): 1121 т
Парк произвел приятное впечатление. К сожалению, одна достопримечательность оказалась недоступна: из-за снега (май месяц!) дорога к ней была закрыта. Приведу ее фото (не мое):
Бейкерсфилд.
Ночевать я планировал в Бейкерсфилде. Ряды апельсиновых деревьев:
Мотель в Бейкерсфилде:
Прокатился по Бейкерсфилду. Город ничем не примечателен:
Мохаве.
После этого отправился в Мохаве — городок на краю пустыни, замечательный тем, что в его аэропорту на утилизацию или хранение поставлено приличное число самолетов не самого маленького размера. Я понимал, что меня к месту хранения, скорее всего, не пустят, но все же собирался посмотреть окрестности:
Вентиляторов в Мохаве много:
А вот и вид на место хранения с трассы:
Вид со спутника:
Вообще, это место называется Mojave Air & Space Port.
Boeing-707 на повороте к аэрокосмопорту с трассы:
Моха́ве (исп. Mojave, по названию индейского племени Мохаве) — пустыня на юго-западе Соединённых Штатов Америки, занимает значительную часть южной Калифорнии, юго-запад Юты, юг Невады и северо-запад Аризоны.
Летом температура в пустыне Мохаве может подниматься выше 49 °C на территории долин и выше 54 °C в низинных участках. Зимой в горах пустыни выпадает снег, в том числе на горе Кларк или пике Телескоп (3392 м над уровнем моря). Снегопады иногда приводят к закрытию автомагистралей. Средняя зимняя температура — около 0 °C.
Одним из факторов, влияющих на климат, является ветер. Если в городе Лас-Вегас, расположенном на востоке пустыни, ветер относительно редкое явление, то на западе ветер дует каждый день и его сила нередко превосходит 80 км/ч. В районе перевала Техачапи установлены ветряные турбины, вырабатывающие электричество.
Недалеко от городка Мохаве находится международный аэрокосмический порт Мохаве (ИАТА: MHV, ИКАО: KMHV), лицензированный правительством США для горизонтальных запусков кораблей многоразового использования.
Сухой воздух пустыни препятствует коррозии, что способствует хранению военных и гражданских самолётов: в пустыне расположено одно из крупнейших в мире «кладбищ» самолётов.
Позавтракал в кафе, выходившем на летное поле:
Не получив то, что хотел от Мохаве (я-то рассчитывал полазить по кладбищу 747х 🙂 ), я отправился в национальный парк «Joshua-Tree».
Joshua Tree.
Национальный парк Джо́шуа-Три́ (англ. Joshua Tree National Park) — национальный парк США, расположенный в юго-восточной части Калифорнии. Площадь парка — 3196 км².
С 1936 года — национальный памятник США. 31 октября 1994 года президентом США Биллом Клинтоном объявлен национальным парком.
Парк Джошуа-Три расположен на юго-западе США, на месте пересечения пустыни Мохаве и Сонорской пустыни. Приобрел известность среди туристов благодаря удивительным скальным комплексам, расположенным в центральной части парка. Пустыня Мохаве занимает северную часть парка, на её территории растет Yucca brevifolia (древовидный суккулент из рода Юкка) — «дерево Джошуа», по общеупотребительному названию которого назван парк. Восточные и южные участки парка напоминают пустыню Сонору благодаря таким растениям как креозотовые кустарники (чапарраль) и прыгающая чолья.
Дерево Джошуа начинает появляться в окрестностях (вспоминается одноименный альбом U2):
Дерево вблизи:
Огромные американские траки — легенда пустых дорог:
Давно мечтал вновь увидеть бескрайний пейзаж (как когда-то в Аризоне):
Почтовые ящики окрестных домов кучкуются на обочине:
Я раньше думал, что такой знак — предупреждение о затоплении местности:
Но тут в пустыне взяли сомнения и вот какое описание знака я нашел:
A sign showing the length of road subject to flooding is also used with this sign. You can still use the road with care unless signed otherwise. This sign lets you know you are approaching a road where the surface is uneven and the road condition changes.
То есть что-то вроде неровной дороги или изменяющихся условий вождения.
Новые горизонты:
Миновав смешной (по названию) городишко 29 Пальм (29 Palms), я въехал в национальный парк:
Плоды дерева Джошуа:
Про парк особенно ничего не расскажешь. С одной стороны, это просто поле с колючками, деревьями Джошуа и грудами камней, а с другой строны, тут какая-то своя атмосфера. Чего-то экстраординарного здесь нет (это не Yellowstone и не Sequoya) и не происходит. Хотя я ухитрился задавить какую-то змею на дороге. Поскольку неподалеку был автомобиль рейнджера и меня, возможно, захотели бы выставить на стоимость этой животинки, я решил не останавливаться.
Приведу подборку фотографий местности:
Череп:
После парка я закупился продуктами и отправился в гости к коллеге, с которым мы ранее встречались в аэропорту, в небольшой городок Ирвайн, находящийся в пригороде Лос-Анджелеса. Переночевав там и вернув одолженный pass на посещение парков (да, это чертовски выгодная штука!), двинулся на побережье, чтобы наконец-то живьем посмотреть на Лагуна Бич (Laguna beach), название которого несколько раз мне встречалось в жизни, в том числе, в MDK.
Лагуна Бич и Хантингтон Бич.
И здесь есть свой Бродвей:
Пресловутый пляж Лагуна Бич (Laguna Beach beach? 🙂 )
Отправив домой открытку с местной почты, я покатил дальше мимо небольших городков побережья:
Спорткары McLaren мне до этого неводилось так близко видеть-трогать:
Доехал до Хантингтон Бич:
Сходил на пирс:
Волейбол и серфинг — основные развлечения на побережье:
Вода очень холодная — градусов 16. Желания залезать в нее не возникло. Серферы катаются в гидриках:
Периодически в городе проводятся соревнования по серфингу:
Зашел пообедать в местное кафе, а после на пляже обнаружил, что не могу найти бумажник. Пулей метнулся, обшаривая все по дороге (забыл про ноги и спину после тритлона 🙂 ), добежал до кафе и обнаружил свой родной и горячо любимый бумажник под столом, где сидел ранее. За столом, кстати, сидела какая-то семья мексиканцев. Повезло 🙂 . Пообедав, отправился в сторону аэропорта, чтобы не опоздать на рейс до Москвы.
Лос-Анджелес и дорога домой.
Где-то на окраине Лос-Анджелеса:
Благополучно погрузился в самолет:
И оставил непонятный калифорнийский сезон в пользу поздней московской весны:
Шереметьево: