В туристически затоптанных местах типа окрестностей Денпасара на меня быстро накатывает вселенская тоска. Стоит ли удивляться, что долго я там не усидел. Путь мой лежал в Восточный Тимор и это было вполне осознанное решение, принятое в здравом уме и в твердой памяти. Делать там, по слухам, особенно нечего, если только вы не собираете дайверские раритеты (я, например, не собираю) или не ставите себе цель попрактиковать португальский с океанийским акцентом (я, например, не ставлю).
Попасть в Дили можно пару раз в день рейсами с индонезийского Бали, из австралийского Дарвина или из сингапурского Сингнапура 🙂 .
Авиабилеты стоят, как чугунный мост, который бы уже давно можно было бы построить, соединив проклятый остров с Явой, Сулаверси или даже с Борнео. Поэтому весьма привлекательным видится способ попадания по земле от индонезийских соседей по острову, на котором расположен город Купанг, куда долететь можно сравнительно бюджетно. Но полдня на автобусе по островным дорогам и сложности с получением визы Восточного Тимора на сухопутной границе заранее сделали этот способ не слишком подходящим для меня. Всплакнув пару раз над бюджетом поездки, продав кое-что из мебели и вняв призыву продать последнюю рубашку и купить билет авиакомпании с труднопроизносимым названием Sriwijaya Air, я полетел в Дили.
Собирался рассказать пару слов насчет истории государства. Рассказывать собирался, делая акцент на нелогичности становления пресловутой жемчужины задворок нашего мира. В душе я искренний космополит и люблю всех, но тут не смогу удержаться, чтобы не приправить свой рассказ парой шпилек в адрес этого куска Океании, завернуть в сарказм и слегка полить снобизмом, которого за мной, кажется, не слишком-то водится 🙂 .
Опущу подробности того, как я пролетел Ломбок, Комодо и Флорес и перед длинным куском текста (который, в идеале, должен быть написан моим чудесным медицинским почерком) покажу пару картинок моего прилета в Дили.
На окраине залива, в котором стоит Дили есть статуя Христа, которую можно увидеть на четвертом развороте при заходе на посадку с востока:
Весь город Дили совсем невелик. Я бы назвал его «городок», не будь термин занят товарищем Стояновым. Так что буду называть его пгт. Восточный Тимор вроде как слегка боролся за свою независимость. Собственно бОльшая часть того, за независимость чего боролись, видна вот здесь (и порт, и знаки фарватера входа в порт, и даже один маленький, но гордый маяк, об который некоторые даже ухитряются ломать ноги):
Жилая застройка и основные учреждения:
Бывший дворец губернатора, а стало быть, администрация:
Единственный нефтеналивной пирс и топливные блистеры для островного керосина:
Вот теперь я прервусь на предысторию этого центра цивилизации, омываемого, судя по карте, морем Банда:
Восто́чный Тимо́р, по терминологии ООН Тимо́р-Ле́шти, иногда встречается транслитерация Тимо́р-Ле́сте, полная официальная форма — Демократи́ческая Респу́блика Восто́чный Тимо́р или соответственно Демократи́ческая Респу́блика Тимо́р-Ле́шти — государство в Юго-Восточной Азии, занимающее восточную часть острова Тимор, а также небольшой эксклав (провинция Окуси-Амбено) в западной половине того же острова и небольшие острова Атауру (на севере) и Жаку (на востоке).
Остров Тимор делят два государства: Восточный Тимор и Индонезия.
Территория — 15 007 км² (154-ое место в мире).
Население – 1 млн. 292 тыс. человек (158-ое место в мире).
Официальные языки – тетум и португальский, а также два рабочих (используются в работе официальных органов по необходимости) – индонезийский и английский.
Столица – Дили.
Крупные города: Баукау, Викеке, Лоспалос, Панте-Макасар.
Денежная единица — Доллар США (USD, код 840).
Поговаривают, что вся история началась с португальского комивояжера, который в начале 16го века притормозил на острове с целью выгодно сменять бусы и к красную материю на сандаловое дерево. Лет через 30 остров уже во всю обрабатывался миcсионерами, крестившими аборигенов направо и налево в угоду португальской короне по стандартному колониальному сценарию.
В начале 18го века боссы из самой западной Европы решили, что «надо брать пока что, а то мало ли» и объявили эту горно-кокосовую делянку португальской колонией. Разуеется, стали строить здания в колониальном стиле, уборные с крышей и полотенцами, наладили почту, мосты, а за одно и телеграф. Вокзалов решили не строить, потому как местные упорно растаскивали рельсы на чермет.
Чуть позже, в 19м веке голландцы популярно объяснили Португалии, что индонезийская турпрограмма должна быть монополизирована амстердамскими туроператорами. Португальцев в регионе прижали, но на беду или на счастье острова, Португалия восточную часть острова сохранила. Часть острова так и называли — Португальский Тимор. Очевидно в память об этих благословенных днях будущего острова Невезения бывшим угнетателям-колонизаторам до сих пор разрешен въезд без визы и вообще для них, кажется, есть куча всяких местных преференций. Меня кое-где на острове принимали за португальца и по привычке оказывали мне почет и уважение.
Во время Второй мировой войны остров, как и большинство окрестных территорий, был переделан в курорт самураев, но туристы как-то не закрепились и уже ко второй половине сороковых все вернулось на круги своя.
К концу двадцатого века пагубная мода разбазаривания Британской империи подвела этот португальский филиал под монастырь предоставленной независимости. Пресытившись кофе и кокосами, Лисаббон в 1975 году сказал «ша!» и независимые аборигены после бурных празднований начала новой жизни внезапно осознали, что кроме независимости им презентовали еще и все бытовые и экономические проблемы, которые они отныне должны были решать совершенно самостоятельно. Для самопозиционирования ребята решили сменить вывеску, избавившись от ненавистных португальских благодетелей и приобретя странную тавтологию Тимор Лесте (Восточный Тимор, слово «Тимор» в переводе с малайского обозначает «Восток»).
В конце 1975-го местные и индонезийские полуподпольные хунты понемногу резали друг друга. В конце года на роль президента попробовался Ксавье Франсишку Амарал. Не знаю, было ли дело в его фамилии или поведении, а может, просто не получилось пройти пробы на менеджерские позиции райцентра, но уже через девять дней он закончил быть президентом на побережье и начал скрываться в горах. Провисшие бразды не так чтоб уж сильно желанного правления подхватил Николау Лобату. Этот парень продержался три с половиной недели и когда соседняя Индонезия, устало вздохнув, решила прибрать к рукам весь этот игриво-демократический островок и начала вводить войска, попал в окружение и, оставив себе один патрон, успел оперативно завершить все свои земные (но не государственные) дела (как там на самом деле было — теперь уж в Средиземье точно не помнят). Застрелился он как раз накануне Нового Года, когда большая часть островитян, очевидно, строгала гадо-гадо (местный аналог оливье). Поступок был беспрецендентно мужественный, так что память Лобато на острове стали уважать: памятник поставили, аэропорт в честь него переименовали.
Ну а Индонезия, перерезав еще какое-то число тиморцев, успокоилась, так что наследники Сукарно приобрели лишнюю половину острова, сданного португальцами.
Ни шатко ни валко Индонезия управляла бестолковым активом силами назначенных губенаторов, так что на картах все реже упоминали остров, как оккупированную территорию. Понемногу строили дороги, начинали добывать нефть и газ на шельфе. Правда, поговаривают, что легкий островной геноцид-таки имел место быть и около 100 000 тиморцев в ходе этой мирной оккупации жестоко порешили. Когда тенденции тяготения региона к самостоятельности стало совсем уж трудно скрывать, в Восточном Тиморе провели референдум за независимость и спустя еще три года при поддержке ООН все-таки отделились. Совсем бескровно этого сделать не получилось, но больших потерь не декларировалось вплоть до 2006 года, когда ряд отставных военных устроил островной бунт, выдвинув требования, близкие к политическому перевороту, в ходе горячего обсуждения которых прикончили еще пару десятков тысяч человек.
С тех пор на острове пасутся и ооновцы, и краснокрестовцы и прочие мирные интервенты и консультанты по урегулированию конфликтов. Они гоняют по Дили на своих больших TLC, бибикая и не разбирая ни светофоров, ни мирного защищаемого контингента, выпрыгивающего из под мирных колес джипов, как будто на дворе еще те самые годы подполья и революций.
В остальном жизнь острова течет сравнительно мирно: с Индонезией дружат, на Португалию надеятся, сами, конечно, плошают, но подробности об этом — ниже.
Дул приличный боковичок, так что пилот приложил 737й об полосу так, что я в какой-то момент подумал, что про меня напишут в разделе Википедии о восточно-тиморских авиапроисшестиях:
Аэропорт был расположен параллельно морю, симпатичная синева которого плескалась за чахлым заборчиком:
Срулили с полосы:
И встали на небольшом перроне:
Прежде чем продолжить повествование о Восточном Тиморе в том виде, как я его увидел, заранее извинюсь за качество фотографий. Погода, конечно, не блистала, но мне явно нужно решить системные проблемы с фототехникой, чтобы все стало «как в старые добрые времена». А пока — имеем то, что имеем. Коридорчик прилета, который я прошел быстрее толпы китайцев, прилетевших со мной на остров:
Хотя я косил под португальца как умел, паспорт меня выдал и на 30 долларов за визу по прибытию меня все же раздели.
Заказанная гостиница обеспечивала бесплатный трансфер, от которого было бы глупо отказываться, так что уже через 5 минут после выхода из аэропорта, я ехал в машине в город. Мост через реку Коморо и въезд в город:
На подъезде к готинице меня настиг тропический ливень, который, впрочем, закончился, пока я заселялся. Поселившись, отправился погулять:
Первое впечатление от Восточного Тимора — «тюнингованные» маршрутки «Микролёт», обклееенные надписями, расписанные аэрографией, затонированные вусмерть и забитые плюшевыми игркшками на торпеде. Как водитель что-то видит через все это — непонятно. Люди ездят на внешней подвеске при дефиците мест внутри — вполне себе Тайланд или Камбоджа:
Первый встреченный мной островной памятник неопределенного смысла:
И рядом еще один:
Памятник объединению с Индонезией, непонятно как сохраненный до наших дней (вероятно из уважения все к тем же европейским угнетатеям, которые в рамках культурно-гуманитарной помощи бывшим вассалам финансируют своевременные малярные работы на данном объекте):
Чем-то он мне напоминает монумент независимости в Замбии:
Недалеко разбит небольшой парк, в котором стоит отчетный щит с условиями конкурса госконтракта по его благоустройству на космические 16+ тысяч долларов (это вам не плитку на острове выкладывать!):
Центральная гостиница поселка (внутри, между прочим, неплохой сувенирный магазин):
Горы контейнеров в скромном тиморском порту. В столице достаточно часто встречается Burger King (конкурирующих сетей не замечено):
Посольство Португалии и португальский культурный центр (а чтобы жадные до просвещения индивидуалы и организованные группы таких индивидуалов не были искушены возможным несанкционированным погружением в культурно-краеведческие пласты, забор вокруг центра — под током 🙂 , напоминает опять-таки Африку):
Выбрался понемногу на набережную. Народ рыбачит:
Прошел мимо дайверского отеля, по существу, состоящего из жилых контейнеров:
Министерство спорта:
Правительственный дворец:
Не что иное, как полурекламная стела корейской группы компаний Lotte:
Как показало исследование местных супермаркетов, львиная доля продуктов на Тиморе — корейского происхождения.
Пляжики в центре поселка не слишком похожи на баунти. Поговаривают, что и местная канализация выведена напрямую в море:
Местный флот тоже не с иголочки:
Плоды непонятного назначения (вроде бы несъедобны):
На набережной грязноватый рынок с огромным количеством конкурирующих между собой лотков, продающих, в основном, кокосы. Даже не знаю, в чем резон располагать рядом 15 прилавков, на каждом из которых совершенно идентичная гора орехов. Вообще, говорят, что Восточный Тимор — одна из беднейших стран Азии. Набережная, конечно, не выглядит, как Пятая авеню, но я встречал в Азии места и похуже. Совсем уж откровенной бедности не наблюдается:
Колонна Святой Марии (португальцы оставили после себя католическую страну):
Парк мира:
Система предупреждения о цунами:
Любопытное объявление голландского хипстера-дауншифтера 🙂 :
В Дили очень много китайцев, многие из которых ведут разнообразный бизнес:
Супермаркет (полупустой в смысле продуктов) и местные с мобильными лавочками. Товар прикручен на веревочки, покупателю просто срезают требуемую «ветку»:
Думаю, что шампунь этого бренда будет непросто продавать в России:
Еще одна мобильная лавочка (продают какую-то траву или листья, которые, как я наблюдал в местной деревне, женщины собирают не то на огородах, не то на диких пустырях под пальмами):
Европейский дом 🙂 :
Ничего необычного, просто местный принимает душ на улице. По виду он похож на бездомного, но возможно, это просто цвет столичной интеллигенции, доведенной до отчаяния (кстати, душ для «умыться» он мне одолжил, а вот 5 доларов давать отказался — вот такой вот странный юмор бывает у гринго 🙂 ):
Когда-нибудь здесь построят здание:
Везде рекламируется банановый сок (на вкус неплохой, но, как потом оказалось, не местный, привезен из Кореи):
Министерство транспорта и коммуникаций:
Памятник первому президенту Амаралу (выглядит вполне благопристойно):
Не уловил смысл граффити:
Конвент-центр (что-то вроде конгресс-центра?):
В Дили, как мне объяснили, есть только один почтампт, Центральный. Вот этот паренек гасил марки при отправке открыток в далекую снежную Россию:
Сам Главпочтапт организован (и, возможно, финансируется) Кореей. Местная технократия, похоже, не способна организовать даже голубей:
Как и в соседней Индонезии бензин и масло для скутеров продают в бутылках на улице:
Еще настенная живопись:
Колледж Павла VI:
Передвижная рыбная лавка:
Тут я порядком притомился гулять по городу, так что поймал такси и за несколько долларов отправился к статуе Христа (Cristo Rei de Dili), расположенной на окраине бухты Дили. По дороге объехал несколько бухт и пляжей. Шпангоуты какого-то плавсредства:
Похоже я сделал таксисту дневную кассу, потому что он сам предложил меня подождать и отвезти обратно в город.
Дорога к статуе состоит из 597 ступеней. По дороге попадаются скульптурные композиции на библейские сюжеты из жизни Христа:
Сама статуя расположена на макете земного шара. Судя по всему Христос, стоит где-то на Якутии или Красноярском крае:
Вид со статуи. Местные, по слухам, называют это место однодолларовым пляжем, пытаясь взымать по доллару с иностранцев, которые там оказываются. Ко мне с такими грязными предложениями никто не подходил:
Возле статуи на удивление много спортсменов (бегуны, кроссфит, боксеры). Весь Восточный Тимор выглядит много спортивнее других азиатских стран, где я бывал.
По другую сторону от статуи открывается отдельная бухта с неплохим пляжем, где я и искупался. Забегая вперед, скажу что у Христа в Дили самый лучший пляж (да и вообще места). Еще один неплохой расположен в районе аэропорта. Все остальное к купанию не рекомендуется. Но ведь никто на Тимор за пляжным отдыхом и не ездит:
Вид на остров Атауро и остатки какого-то непонятного памятника, разбитого волнами:
Вид на статую из дальней бухты и местная помойка (хотя пляж все же сравнительно чистый):
Вернулся в гостиницу на том же такси, по дороге перекусив в неплохом китайском кабаке «Eastern Burger». Меня пугали безумными ценами на Тиморе, но отличный ужин обошелся мне в 10 долларов. Это явно дешевле, чем на Бали.
С утра отправился исследовать западное побережье. Местная миссия:
Пассажиры маршрутки на внешнем подвесе:
Мясной магазин:
Очередная река в Дили, которую пытаются облагораживать. Получается не очень:
Дитя улицы:
Местный heliport (аэропорт для вертолетов) расположен с тыльной стороны Президентского дворца. Очевидно, в случае очередной революции, прилетает друг-волшебник и президент с бюджетом страны, заключенном в небольшом саквояже (вспоминается О.Генри) улетает в голубом вертолете подальше от островных проблем:
Национальная телерадиокомпания:
Памятник свободному Тимору (так уж ли им нужна свобода?):
Веломагазин 🙂 :
Президентский дворец:
Мотороллер типа «Муравей» с местным флагом (как и всегда бывает в таких странах, местный флаг все очень любят):
Еще одна передвижная лавочка:
А вот это здание (кажется, самое большое и многоэтажное в Восточном Тиморе) — министерство финансов. Похоже, большая часть финансов страны пошла именно на его строительство:
Выбрался на набережную и свернул на запад:
На набережной расположено большое количество посольств. Посольство Китая:
Плакат, предупреждающий о недопустимости браконьерства по черепахам. Ни одной черепахи, впрочем, я на острове не встретил (наверное, все в Омане 🙂 ):
Посольство Кореи:
Местная акунаматата:
С овощами в районе туговато. Продают недоброжелательного вида помидоры, огурцы и тофу:
Министерство иностранных дел:
В России явный дефицит ананасовой газировки:
Посольство Бразилии (не представляю, как Бразилия связана с Восточным Тимором, кроме общих колонизаторов и языка и зачем на Тиморе открывать посольство страны, где в лесах много диких обезьян, но посольство Бразилии на Восточном Тиморе есть):
Самая крутая проходная, конечно, в посольстве США:
Дошел до нефтеналивного пирса, который пытаются ремонтировать. На пирс, увы, не пустили:
Далее по берегу цивилизация начинает заканчиваться. Начинаются лачуги, где живут местные:
При всей «тухлости» этой части набережной, торговля тут дает большое предложение по какому-то шмотью и куриным лапкам:
Более новогодней картинки и представить сложно 🙂 :
Местные промышляют рыбу в мутной водичке у устья реки:
Этот магазин на отшибе позиционируют как столярную мастерскую по изготовлению любой мебели. Основной тип мебели меня несколько удивил (а IKEA стоит задуматься о расширении ассортимента):
Дошел до большой реки, отделяющей аэропорт от города. Сама река несколько пересохла:
Брошенный каркас забора напоминает могильный крест, воткнутый в курган (вспоминаем мебельный магазин неподалеку):
В это время года река впадает в море лишь узенькой протокой в устье. Не сомневаюсь, что в сезон дождей переправиться здесь намного сложнее:
За рекой начались дикие пляжи с рыбацкими лодками и редкими лачугами. Вдали уже просматривался аэропорт:
Самолет заходит с запада:
Улов местных (кажется, это называется, морской лещ):
Понимая, что время пребывания на острове заканчивается и надо бы двигать в сторону гостиницы, я свернул в деревню. Оказалось, что деревня вплотную прилегает к ВПП. Но все равно несколько неожиданным было появление из кустов и из-за лачуг взлетающего Airnorth Embraer-170 (рейс на австралийский Дарвин):
Отдельно умилился тиморской хрюшкой:
А вот так растет манго:
Прошел пешком мимо торца ВПП:
Очередная помойка и местные козы:
Дальше я достаточно быстро прошел по пути «такси-гостиница-вещи-аэропорт».
Пресловутый памятник Николау Лобато недалеко от аэропорта:
Ожидание вылета обратно на Бали:
И все тот же перрон:
Прощальный взгляд на аэропорт:
Ах да, забыл сказать, мы иногда путешествуем в компании Ферба. Это карп польского происхождения, с которым мы познакомились в Гдыне. Ферб прощается с Восточным Тимором:
ВПП:
Где-то там растет манго и роется в грязи свинка:
Пригороды Дили:
Где-то над Ликисой и Маубарой:
Похоже на строительство нового порта:
Где-то над эксклавом Окуси-Амбено: